扬州|让汪曾祺念念不忘的高邮，可不只有咸鸭蛋( 三 )
松子烧卖也是茶楼里的一绝 ， 皮子里除了填满被酱油浸透的糯米之外 ， 还有肉丁和松子 。
松子的多少对于烧卖的好吃与否很重要 。 吃的时候你会发现 ， 这里的茶楼很舍得放松子 ， 每一口都吃得到 。 不过整体来说还是比较油 ， 需要喝几口清茶解腻 。
包子、蒸饺、烧卖下肚 ， 如果还吃得下 ， 可以再来块绵软粘润的千层油糕 。 淮扬地区的人讲究吃 ， 从早餐说起 ， 已是五花八门 ， 只恨自己没多几个胃 。
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高邮咸鸭蛋
如今人们知道高邮咸鸭蛋 ， 多半是因为初中语文课本上那篇《端午的鸭蛋》 。
就因这篇文章 ， 很多人念念不忘 ， 汪曾祺成了高邮咸鸭蛋的代言人 。
汪曾祺说 ， 高邮咸蛋的特点是 ， 质细而油多 ， 如果用以待客 ， 要连壳对半切开 ， 但自己享用 ， 最好是敲破空头 ， 用筷子挖着吃 。
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高邮的咸鸭蛋 ， 筷子头一扎下去 ， 吱——红油就冒出来了……
接着他这样写：“筷子头一扎下去 ， 吱——红油就冒出来了……”
记得当初读到这句话时 ， 馋得口水直流 。 后来我从高邮买来咸鸭蛋用筷子去戳 ， 原来真的有“吱”的一声 ， 要很仔细 ， 才听得到 。
比汪曾祺更早安利咸鸭蛋的是才子袁枚 。
三百多年前 ， 袁枚到过高邮 ， 品尝高邮鸭蛋后 ， 印象不错 ， 于是写进《随园食单》 ， 高邮的咸蛋也因此声名大振 。
汪曾祺似乎有点看不上袁枚 ， 因为《随园食单》里那些菜谱都是听来的 ， 袁枚自己不会做菜 ， 但汪老评价 ， 他写的“腌蛋”还算靠谱 。
为什么高邮的咸鸭蛋比别处好？一是因为高邮是水乡 ， 这里大麻鸭是著名的鸭种 ， 产的鸭蛋质量上乘 。 二是因为这里的人擅长用古法来腌制鸭蛋 。
自从在高邮吃过几次咸鸭蛋后 ， 我网上也采购过几次 。 我以为 ， 高邮咸鸭蛋最大的特点是不咸 ， 除了就白粥 ， 也可以空口吃 。
在扬州的早茶或者正规宴席 ， 高邮咸鸭蛋都是作为开胃的前菜 ， 摆盘也比较精美 。
除了不应该很咸 ， 对于咸鸭蛋 ， 高邮人讲求蛋白柔嫩细腻 ， 蛋黄油润如沙（吃在嘴里有一种绵沙感）并且蛋黄红润 ， 这几项都是重要的标准 。
如今高邮的咸鸭蛋已经产业化 ， 市面上卖的咸鸭蛋 ， 品质也是参差不齐 。
所以如果买到的咸鸭蛋很咸 ， 没有冒油 ， 蛋黄也不沙 ， 也不通红 ， 那也很正常 。 只能多买几次 ， 自己比较 。
蒲包肉
蒲包肉很有意思 ， 顾名思义 ， 用蒲草包的肉 。
对于外地人来说 ， 蒲包肉不算很有名 ， 但它却是高邮独有的 ， 出了高邮 ， 我再也没吃过 。
“熏烧摊子” ， 是高邮人对熟食摊位的叫法 ， 汪曾祺笔下的“王二”就靠摆熏烧摊子致富 。
现在他们家的后人 ， 已经不用再做熏烧 ， 而是专卖蒲包肉 ， 店就开在汪曾祺纪念馆对面 。
熏烧摊一般下午会摆出来 ， 推车上面搭个玻璃房子 ， 里面摆满各式下酒菜和卤味小吃 ， 比如猪头肉、盐水鹅、卤牛肉等等 ， 这其中必定有蒲包肉 。
蒲草包的外形很好辨认 ， 用蒲草编织而成的小兜 ， 里面裹着肉馅 ， 用绳子拦腰系着 ， 呈葫芦状 。
一般五块钱一个 ， 打开蒲包 ， 一个肉疙瘩就跳出来了 。 切成薄片 ， 装袋 ， 就可以直接吃 ， 本地人一般拿回去做下酒菜 。
假如你想问摊主要这蒲草包 ， 她是不会给你的 ， 因为下回还要接着用 。
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蒲包肉
蒲包肉味道是怎么样的呢 ， 入口有点像午餐肉 ， 肉质比较紧实 ， 肥而不腻 ， 关键是吃得出一股淡淡的蒲草清香 。
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