柳井正：优衣库还在当打之年( 四 )
依靠NIGO的人脉，顶级奢侈品也开始进入UT系列。爱马仕创意总监ChristopheLemaire、Loewe创意总监Jonanthan Anderson都与其展开合作。
如今，UT凭借自由和多元表达的载体身份，拥有越来越多的拥趸，本身正逐渐成长为一个大IP。
而2018年的巴黎展会上，优衣库也正在重返曾经失去的舞台，柳井正直言，「史上第一次，亚洲人的审美获得全球化的认可」。
UT系列的文化破圈，不仅打破了优衣库「很基本，不时尚」的认知，还反向地建立一种「UT是潮流风向标」的印象，毕竟，99元就能买到爱马仕的设计，没人觉得不香。
而承载UT文化的T恤，也是世界中产阶级壮大、服装鄙视链溶解后的重要标志。从嬉皮士运动、街头滑板文化兴起，正装退下历史舞台，而穿着T恤所代表的「生活、私下」的私人场景，进一步加深了品牌「平价亲民」的认知。
【 柳井正：优衣库还在当打之年】从这个角度来说，从始至终，品牌从未轻视消费者的需求，也从未想要教育消费者的审美观，这种真诚的对话口吻、平等的沟通姿态，让其好感度进一步拉升。
这种品牌价值还通过其他品牌延伸的途径达成。
日本的建筑设计，从安藤忠雄开始，就在世界上出了名，冰冷的混凝土加上光，都能做出「光之教堂」的绝妙。
今年，优衣库在横滨打造了一个概念公园门店，由藤本壮介操刀，用白色哲学的理念，设计满足购物、娱乐、休憩的多重体验空间。
尤其是留下超过千平方米的儿童玩具、攀岩空间，把品牌「能带人快乐」的理念带给新生一代。
优衣库本身做休闲服起家，在服装领域内延伸到内衣、防晒服、鞋帽等品类并不奇怪，但设计的这座主题公园概念门店，能被人记住倒是意外之喜。
05当打之年如今的中国，可能是优衣库做得最好的海外市场。
不仅是因为文化的接近性，更是品牌在本土化做了更细致、更直接的落地，比如版型裁剪的贴合、门店的三四线下沉。
我们重新回到一个周所周知的公式上去思考品牌的价值，品质÷价格=价值。当价格最低时，消费者会因为更高质量选择优衣库；当价格不变，品牌所包含的内涵、定义在扩大时，消费者也会选择优衣库，因为他们感受到了更多价值。
这是品牌代表的品味、文化和个性在消费者心中的综合感知，即品牌力的体现。
在长期观察日本零售业中，我们发现，标准化、流程化，对细节的严谨执着，几乎是渗透这个行业的毛孔里，这当然不是一句反讽，而是实打实的赞美。尽管他们诞生于经济发达的国家，并在最合适的时间点，进入了消费文化、审美还未被完全建构的中国。
但品牌的姿态从来不是自上而下的，而是从店铺的陈列、服装的面料，这种细节去关注消费者的真正需求，并在短时间内给出实际的反馈。
在日本这种等级浓厚的职场文化里，居酒屋应酬成了很多中年人晚归的无奈之举，终身聘用制也让很多年轻人的上升通路被堵死，这对于庞大的组织机构来说，并不是件好事。
柳井正曾经认为，优衣库在某段时期内不需要所有人思考，只需要执行，否则影响组织效率。很明显这样的观念现在正在被改变。
无论是海外扩张的本土化，还是后期企业ABC改革中落实的「店长负责制」，这个庞大而复杂的组织，都慢慢在末端发挥和消费者更直接、更敏锐的连接。
于是他有了更认可的信条，「商店因顾客而存在，与员工共繁荣，随店主之灭亡而灭亡」，这句话被记录在《一天放下成功》的末尾。
在品牌发展的不同阶段，先标准化再差异化，先务实再潮流，这不仅体现了品牌战略和管理战略的一致性，更贯彻了品牌从始至终对顾客的平视、尊重和陪伴。
到现在，原定65岁退休的柳井正还没有选定他的接班人，退休计划一再延迟，估计70岁也还要坚守岗位，但三十多年来，和优衣库一起经历的这个时代的巨变和浪涌，足够令他澎湃一生了。
参考文献
1、柳井正《一胜九败：优衣库风靡全球的秘密》.2011.北京，中信出版社.
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