柳井正：优衣库还在当打之年( 三 )
这三个划分基础上，根据商品销量，以「周」为单位追加或减少订单来调节。商品计划负责人对整个大区店铺的销售情况了如指掌，他们每天的工作就是在门店晃悠，看顾客买了什么，不喜欢什么，以防止个别颜色或者号码出现库存。
实际上，80年代迅速崛起的「日本零售」一代，包括优衣库、无印良品等，能在海外有代工厂，流程这么拆分做精细管理，的确是因为日本人当时手里有钱。这里有个大背景。
二战后的「日本制造」在美国的繁荣不亚于如今的中国，为了遏制日本的快速崛起，1985年美国联合德英法强制日元升值，这直接掐断了出口贸易，史称「广场协议」。
日元升值后，不少企业在此时期开始了疯狂的海外扩张，东京的房价每年递增15%，「卖掉一个东京就可以买下一个美国」的豪言就来源于此。人们沉醉在资本热钱的狂欢里，每个人都去炒股和倒房，对随后二十年的经济败退丝毫未觉。
资本的「造神」运动像饭圈氪金一样，是太平洋两岸永不落幕的风景线。「东京沸腾」的日本泡沫十年，或是「VC造血」的中国互联网十年，我们都见过，退潮之后，惨死一大片。
但传统服装制造和零售这种行业，没法做风口上飞的猪，只有脚踏实地才能活下来。
连无印良品这种相对成功的品牌，都因为周转的问题，超过100亿日元的货，被丢进焚化炉销毁，社长松井忠三亲历现场，痛心疾首把这段写在《无印良品管理笔记》里。
在优衣库的成熟期里，可以说SPA模式发挥到极致，一方面确保了低价质优，赢得用户口碑，另一方面提升了从制作、货运到售卖整个通路的效率。
04平价时尚
无论是早期1900日元「人人买得起」的优衣库，还是「怎么搭都可以」的基本款，优衣库有个最大的优点是，够亲民。这个品牌和消费者之间，没有什么阶级差距感高低，也没有时尚话语权强弱。
但别的品牌并不这样。有一点想吐个槽，有时欧美品牌有个毛病，无论是奢侈品和快时尚，都一幅高高在上的表情，这很闹心。
前面我肯定了优衣库的供应链，多少会有杠精呐喊，ZARA的速度更快，估摸只有1-2周店铺就会有新款。
虽然都是SPA模式，但落地是略有差别，ZARA把剪裁、版型设计这些控制自己手里，还有街头观察员、时尚分析师等一大波人去最快捕捉最新的时尚趋势，然后快速反馈到供应端，随即成品上架。
这两者都ok，本来做得也没啥问题，但区别是，欧美快时尚倾向于把全身从头到脚的一套都搭配好，告诉顾客，这就是时尚，你就要这么穿，在这个季节，这就是最佳。
有些顾客可能觉得这样省时省心，但穿在模特身上的一套，拿过来试穿有几件单品上身效果没问题，只有瘦子知道。
这和欧洲品牌的历史有关，佛罗伦萨的工匠活了多久，这套工艺和理念就被捧了多久。巴黎香榭丽舍大街再繁华，法语世界的人们还是很保守。
当然，欧洲内部也排他。骄傲的巴黎看不上意大利的阿玛尼，而柳井正也碰了钉子把海外第一站选在了伦敦。
但优衣库不一样，品牌给顾客的感觉是，「我只给你单品，把单品搭配出时髦感，是你自己的能力」。这种时尚权的让渡，话语权的平视，在微妙的变化里，让顾客心里更加舒服。
这种务实、质优的品牌形象一旦建立起来，品牌就容易具有说服力。
品牌要打破这种「单调固定」的形象来留住顾客——尤其在这个所有的品牌都喊着抓住年轻人，在个性和潮流里争先占座的年代。
打造UT文化和风格品牌建筑，就是平衡品牌认知的两条路径。他们堵住了基本款留下的时尚缺口，也重塑了消费者对优衣库的认知。
种草社区里每年都有集美把UT当成夏季的快乐源泉，从KAWS到漫威的联名款也一路高歌猛进，KAWS的最后一个系列上架时，1分钟之内就被抢购一空。受追捧的不仅是UT本身，也是UT所打开的「潮流集合」。
这一切得益于2013年前BAPE主理人NIGO担任UT的创意总监，并打出「新世代T恤」口号。正是在NIGO上任后的这几年，UT频频与热门IP联手打造出爆款。
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