吃货|中国的火锅与日本的火锅,没对比就没伤害,难怪在日本人没有美食
中国的火锅与日本的火锅 , 没对比就没伤害 , 难怪在日本人美食!
比起温带寒带地区来说 , 位处亚热带的南方冬天算是相对蛮温暖的 。 不过中国人对于火锅真是充满热情 。 中式羊肉炉姜母鸭先不提 , 外地口味的火锅前前后后在国内就引起过好几波热潮 , 然后是韩式石头火锅 , 然后各种日式火锅与麻辣锅百花齐放 。 潮起潮落 , 很多火锅都已经消失在市面上 , 但其中有一种火锅一直屹立不摇 , 如果我们以「店铺数」来计算很有可能是中国最常见的火锅形态 , 那就是日式涮涮锅 。
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中国人喜欢日本料理 , 像是海苔寿司卷、蛋包饭、日式咖喱、烧锅乌龙面这类日式食物很早就在台湾落地生根 , 不过日式涮涮锅引进中国倒是很晚近的事情 。 传奇美食作家唐鲁孙先生有篇发表于70年代末的文章〈岁寒围炉话火锅〉 , 文章里提到很多种类的外省火锅 , 也提到战后南方只有一种「鸡素烧」的日本锅物 , 后来才有了汕头火锅与韩国石头火锅 , 但就是没提到涮涮锅 , 可见70年代中国还没出现日式涮涮锅 , 这也满正常的 , 因为涮涮锅并不是传统和食 , 这是战后才发明的日本料理 。
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吃过100%纯肉制作无磷酸盐的哈姆火腿吗?
如果你喜欢下厨 , 逛街的时候应该多少会注意一些有设计感的锅具 , 日本进口锅具常会看到打着「柳宗理」设计的名号 。 柳宗理是日本现代设计师的代表性人物 , 他致力于将简单实用性与日本传统工艺结合 。 他会走向设计这条路多少也是因为家学渊源 , 他的父亲柳宗悦是美学哲学家与日本民艺运动之父 。
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柳宗悦先生 , 如果你有兴趣可以去找一下柳宗理的照片 , 父子两人长得还满像的
日本在明治维新时深感与欧洲先进国家的巨幅差距 , 所以鼓励国民从物质到思想上要进行全盘西化 , 很多传统技艺被认为是落伍的象征进而面临继承无人的窘境 。 明治天皇葛屁之后大正天皇继位 , 日本民间有些思想家开始反思全盘西化 , 认为不能全盘放弃日本固有传统 。 其中由柳宗悦先生发起的民艺运动是主张要着手研究整理民间工艺品 , 而且要倡导民间用品的传统美学 , 尤其要在庶民日常生活用品中体现日本的固有民族美感 , 这就是所谓的「日本民艺运动」 。
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民艺运动者不但研究日本传统工艺品 , 更强调生活用品实用性以及使用情境下的美感 , 所以花非常大的功夫在实践把日本传统工艺品在日常生活中实用化 。 传统工艺品中有很大部分是厨具食器锅碗瓢盆这类的饮食用具 , 很多民艺运动者不但出钱出力研究讨论 , 很多还干脆自己当起美食家或餐厅老板来推广日常用器 。
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我们今天会觉得日本人的日常用器都还保留了醇厚的民族风味 , 就是因为大正年间这批民艺运动者的倡导与实践所产生的影响 , 并不是一般人以为的日本自古就有民族文化的保留坚持 。 不过讲个涮涮锅扯到民艺运动干嘛?其实涮涮锅正是日本民艺运动者们「发明」的一种料理 。
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日本人到现在都还在用的砂锅(土锅) , 原本在明治时期被认为是陈腐老旧的象征 。
民艺运动者并不全都是艺术家 , 大部分民艺运动者都有自己的本业如教师、政客、商人等等 , 这些民艺运动者中有一位名叫吉田璋也的医师 , 他在京都帝大医学部任职的时候结识了柳宗悦 , 后来中日战争爆发被征召到中国北方作军医 。 吉田医师本身对于民间工艺品有很高的研究兴趣 , 干脆就趁职务之便开始研究中国的民间工艺品 , 甚至在北京开了一家工艺品店 , 在当地提倡「新作民艺品」的概念 。
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