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#顶级#为什么卖轮胎的米其林能成为顶级餐厅的评级标准？( 三 )


或者为了评奖，朝着荣誉需要的方向去处理自己的作品，迎合了奖项，失去了自己。
#顶级#为什么卖轮胎的米其林能成为顶级餐厅的评级标准？
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你以为的终点，也是一个新的开始
不过，米其林最大的危机，可能是源自美食文化上的“水土不服”。
发轫于法国本土、坚守繁复漂亮的法餐文化的米其林，本质上属于西方饮食的话语体系。
从欧洲走向世界，如何建立一套令人信服的“外来者标准”？
这种文化争议，在米其林进入中国时尤其明显。
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知乎高亮回答道出不少网友心声，顺带cue了一下诺奖日常参赛选手村上春树老师
中国美食文化博大精深，而粤菜素有“食在广州，厨出凤城”的美誉。许多广州人并不服外来者米其林对本土美食的“妄加指点”。
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自信与从容的广州底子
米其林进入北京，则遭遇了更大的争议。
在去年年底发布的《米其林指南2020北京》中，豆汁、爆肚、卤煮等老北京小吃跻身“必比登推介”榜单。
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Excuse me？？豆汁？？
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非战斗人员请撤离
恕史小姐直言，不否认有一部分爱吃豆汁的朋友，但事实上，豆汁很难被自己人pick进推荐的美食清单中。
米其林的做法，更像是一种对当地文化的简单想象，充满了文化猎奇的粗暴心态。
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那么，作为全球餐厅评级标准的米其林，是否还有参考的意义？
换言之，这个时代还需要米其林吗？
史小姐姐在北京唯一一家三星餐厅“新荣记”中，发现了可以回应上述困惑的答案。
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新荣记菜品
新荣记是地道的江浙菜。看到菜单上熟悉的砂锅鱼头、三门青蟹、白水洋豆腐、红糖麻糍等家乡菜——
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三门青蟹
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红糖麻糍
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棉同炖水潺
还有配合法餐提供的法国红酒冻鹅肝——
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忽然明白了一件事情：无论星星令多少主厨秃头，其出发点还是源于对食物的尊重，对努力奋斗的料理人的肯定。
尊重自身概念并为之付出心血的料理，一定会被人看到。
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演变的创意美学，还能带人回到对食物最初的那份感动。
米其林史上最快摘到三颗星的餐厅HAJIME，主厨米田肇抱着“要带给客人世界顶级感动”的心态，仅耗时一年零五个月，就完成了许多人毕生的心愿。
他的世界观令人敬佩。
“我们的命运在于寻求生存这个世界上的渴望。”
“感谢生活、爱情、欲望、印象和祈愿，感受自然和人类的冒险精神，我们如此烹饪，才能将其作为未来的礼物。”
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HAJIME官网的介绍
拥有灵魂的料理，值得毫无保留的赞赏。
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