好壶把伴人生

明代小壶开始盛行 。明朱元璋改制后 , 以龙团凤饼无益于国民生计 , 忏然助长奢风 , 于是在洪武七年 , 断然禁止 , 改为散茶 , 这个决定 , 改变了茶具的命运:一是茶碗的式样 , 一是小壶的盛兴 。历史上不会记载朱元璋是否精于饮茶之道 , 他的决定应该纯是政策性及经济性的 , 然而中国饮茶却因而柳暗花明 , 另辟蹊径 。茶饼在储藏及体积上 , 固然有许多优点 , 但在煮泡时 , 要烘烤 , 要碾碎 , 然后才投入大在调煮(亦有放在大壶冲泡) , 在等水开时又要十分专注 , 从初开的蟹眼 , 中沸的鱼眼 , 至大滚的松涛之壶 , 依茶饼的等级、种类 , 投点时的讲究 , 以及控制茶汤的浓淡老嫩 , 茶饼压制或紧或松 , 或陈或新 , 须要极有经验的人才能控制得恰到好处 。当时壶的功能 , 只是置灯上 , 或铁铸 , 或陶制;体积不可能太玲珑 , 颜色不可能太炫目 , 质地不可能太细致 。
【好壶把伴人生】 由于制茶形态的改变 , 饮茶变得极为省事 , 既不必用到烤茶的器具 , 又省去碾磨工具 , 烧水的壶与泡茶的壶一分为二 , 为了配合散状茶冲泡的实用与方便 , 泡壶更从粗枝大叶变为小巧轻便 , 更由于宜兴一地所产陶土的质优及文雅而别出心裁 , 小壶沾承茶水恩 , 迅速地奠定其在茶事上的地位 。六百余年来 , 其受人宠爱、经久不衰 , 更奇特的是它不因“人老珠黄”而减低价值 , 反而愈老愈值钱 。可以说小壶因茶而得宠 , 然而饮茶也因小壶的出现 , 提升至另一层境界 。古人或许壶与茶不分轩轾 。以较科学的角度分析这两件器物 , 自有其道理存在 。其一是茶叶的制造 , 饼茶的加工 。品质较差的 , 或许在炒菁、揉捻过后 , 即放入铸模中拍打烘烤成型 , 品质较佳者 , 长茶经过捡枝去梗 , 再和水入主模成型 , 不管是前者或后者 , 压制和蒸、烤 , 都会改变其组织的结构 , 可溶解的物质不均匀和香气的消失 , 以正常的推断 , 同一级材料的制成品 , 饼茶必会逊于散茶 , 尤其是北线武夷与南县安溪的产茶 。原来的加工技术已渐臻炉火纯青境界 , 散茶的流行 , 更使茶叶的加工登峰造极 , 更能原原本本地表县茶叶的天然本质 。其二是壶的大小 , 与加热的原理成反比 , 壶越大 , 加热越慢 , 壶越小 , 加热越快 。饼茶的原理 , 是要以水的热度 , 在最短的时间内将茶叶中的可溶物如芳香油、氨基酸、糖类以及单宁类等物质 , 迅速析出 , 溶于水中 , 变成茶汤 , 因为可溶解成分依浸泡的时间长短而释出深浅 , 同样在100℃水温中 , 浸一分钟与浸五分钟含量各异 , 壶的功能不仅在迅速加温 , 更在迅速隔离 , 如用炒菜比喻 , 以快火炒菜及慢火炒菜 , 其新鲜清脆不言可知 , 小壶泡茶其功能即若此 。因此 , 以小壶来泡散茶 , 不仅是经验的累积 , 也是合理的安排 。从明洪武年至今 , 仍然是这种泡法 。没有人喝过明时的茶 , 但是明人用过的壶 , 至今仍被不少人所珍藏 。以唯物的观点而言 , 茶远胜于壶 , 然而用唯心来看两者则应轩轾不分 , 空有好壶 , 没有好茶 , 只能摩挲 , 徒增手泽;空有好茶 , 没有适泡的壶 , 不仅暴殄天物 , 更令人徒呼可惜 。壶与茶的完美配合是与对于好茶的了解与好茶的认识同等重要 , 好的茶 , 不仅要色香味俱全 , 而且要经久耐泡 。好的壶 , 则不仅赏其外观 , 窥其质 , 更要量其实用:以外观而言 , 不管其高、矮、圆、满、扁 , 或几何或瓜果 , 提耳时重心要稳 , 左右要匀称;掀盖时 , 壶口要平要圆满;试流时 , 出水要急要长要圆满 , 还要注意壶面的瑕疵 , 壶底的伶秀、气孔的大小 。以质地而言 , 手拉、灌浆、按塑 , 若外形无法判断 , 打开壶盖便可见分晓 , 一般手拉较粗糙 , 灌浆有模痕 , 按塑有刀痕 , 例如宜兴新壶 , 有白泥、有紫砂、有红泥 , 又有内紫外红 。其硬度因烧成火候不同而导致声音有清脆、混浊之分 。一般而言 , 清脆的壶适用浅发酵、香气高的茶 。混浊的适泡重发酵、韵低沉的茶 。另外新壶却有古意 , 无敌张线 , 有修饰痕迹 , 都要注意 。以实用而言:古壶赏其稀旧 , 新壶爱其雅趣 , 瓷制品适合表现香气 , 陶制品适合表现滋味 , 壶太大 , 客太少 , 则逼人牛饮;壶太小、客太多 , 则让人望穿云霓 。若要只喜欢喝龙井 , 瓷质盖碗足矣 。倘若肚大能容 , 来者不拒 , 则各式茶具都要准备 , 大中小都可齐全 。客至时 , 则可从容应付 , 得心应手 。其实严格说来 , 了解以备 , 大中小都可齐全 。客至时 , 则可从容应付 , 得心应手 。其实严格说来 , 了解以上三点 , 并不算就能了解壶 , 这种事 , 犹如佛家说法 , 除了要有点悟性 , 经验是最重要的 。


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