陆羽便|浅谈中国古代各个朝代，饮茶相比于现代有什么讲究？
_原题是：浅谈中国古代各个朝代 ， 饮茶相比于现代有什么讲究？
茶 ， 这一片小小的叶子 ， 一度成为古代中国的象征 。 直到今天 ， 茶依然是我国一张亮丽的名片 。 那么 ， 我国又是如何与茶结下不解之缘的呢？
茶在中国出现的较早 ， 战国时期的《尔雅》中 ， 便有关于茶的记载 ， 其《释木》一篇 ， 讲到“槚 ， 苦荼” ， “荼”古音正是cha ， 湖南古县荼陵（今茶林）正因产茶而得名 。 到了西汉 ， 士人王褒在《僮约》中 ， 写有“烹荼尽具”、“武阳买荼” ， 可见其时饮茶之风已逐渐兴起 。 同时代的马王堆汉墓中 ， 出土的一只竹笥在其标签牌上写有“槚笥”二字 ， 正是一件盛茶叶的器具 。
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古人煮茶
饮茶之风源远流长 ， 各朝所饮之茶亦大相径庭 ， 大致可分为粥茶法、末茶法、散茶法三个阶段 。
一、粥茶法
西汉到六朝时期 ， 国人大多采用此种颇具喜剧效果的方法饮茶 。 首先要将茶叶和葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷等物一同滚煮 ， 其间用勺舀出浮沫 ， 然后再盛出饮用 ， 所谓“晋宋以降 ， 吴人采其叶煮 ， 是为茗粥 。 ”一顿操作猛如虎 ， 和煮菜汤相仿 ， 再加上各种调料 ， 想必入口味道格外酸爽 。 唐代茶圣陆羽便吐槽这种粥茶“用葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷等煮之百沸 ， 或扬令滑 ， 或煮去沫 ， 斯沟渠间弃水也！”
六朝时期 ， 这种粥茶在南方比较盛行 ， 吴主孙皓常在宴会上以茶代酒 ， 桓温也曾用茶宴客标榜自己节俭 。 北方人民表示压力山大 ， 实在难以欣赏 ， 普遍饮用牛乳类饮料 ， 并嘲讽茶为“酪奴” 。 权贵宴饮时 ， 仅有南方归降士人方才饮茶 ， 归降北魏、官至尚书令的琅琊王肃酷爱饮茶 ， 相传每次都要饮茶一斗 ， 得了一个“漏斗”的绰号 。 茶在北方的尴尬地位 ， 可见一斑 。
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茶碾碗
二、末茶法
直到唐代 ， 饮茶之风方才盛极大江南北 ， “开元、天宝之间 ， 稍稍有茶 ， 至德、大历遂多 ， 建中以后盛矣” ， 中唐以后 ， 茶已经进入民间 ， 和米盐无异 。
北方人逐渐放弃对茶的抵抗 ， 一方面是因为盛唐开元年间 ， 佛教禅宗一派于北方大行其道 ， 学禅之人需要少睡参禅 ， 古人又不吃晚饭 ， 为了提神抗饿 ， 北方人只好煮茶来喝 ， “从此转相效仿 ， 遂成风俗” 。 另一方面 ， 则是因为这时出现了改变茶叶命运的划时代大师——茶圣陆羽 。
“自从陆羽生人间 ， 人间相事学春茶 。 ”陆羽著有《茶经》三卷 ， 对茶道论述详尽 。 《茶经》中提倡饮用的茶已不再是粗放的粥茶 ， 而是逐渐向精致的末茶转化 。 陆羽提倡饮用以茶饼碾碎而成的末茶 ， 茶末以米粒大小为宜 ， 先将水在茶釜中煮至冒小气泡 ， 再投入茶末 ， 用竹荚搅拌 ， 等茶末铺满水面时 ， 便可舀出饮用 。 《茶经》成书短短数十年后 ， 陆羽便登上神坛 ， 受到卖茶商人供奉 。 卖茶人将瓷质陆羽像供在茶灶旁 ， 生意好赚钱时候用茶供奉 ， 生意不好就上开水浇 。
晚唐时 ， 唐人又兴起一种“点茶法” ， 即将茶末放在茶盏中 ， 再将开水注入冲饮 。 点茶法能发挥末茶特点 ， 加上注水时对水流、水量、落水点有颇多讲究炫技之处 ， 在两宋时成为饮茶的主流方式 。
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《茶经》是中国乃至世界现存最早、最完整、最全面介绍茶的第一部专著 ， 被誉为茶叶百科全书 ， 唐代陆羽所著 。
宋人多将茶制成茶饼饮用 ， 味道上追求“香甘重滑” ， 不喜茶中苦涩原味 ， 并以茶色“纯白为上真” 。 在这种独特的要求下 ， 宋人茶饼制作工艺可谓另辟蹊径：首先精选原料 ， 只取选中茶叶的茶心一处 ， 用泉水浸渍 ， 然后上锅蒸 ， 再用小榨榨去水分、大榨榨去茶汁 ， 以求色白味甘；榨过之后 ， 将茶放在盆里研磨 ， 好的茶饼一般要研磨一天以上 ， 等到盆中膏状物匀滑细腻后 ， 再加入龙脑等香料 ， 和上香米熬成的薄粥 ， 一并揉成茶饼 。 这样制成的茶饼因为有淀粉 ， 样似牛乳；因掺有香料 ， 口味甘香 ， 与之前粥茶法下的咸汤茶味道大相径庭 。
这样复杂工艺制成的茶饼往往价格不菲 ， 出自名家之手的更是天价 。 宋仁宗时蔡襄制作的“小龙团”一斤售黄金二两 ， 还极难买到 ， 时人称“黄金可有 ， 而茶不可得” 。 徽宗时 ， 郑可闻用“银丝水芽”制成“龙团胜雪” ， 每饼售价四万钱 ， 备受推崇 。
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宋代的文人雅士
宋人不仅茶饼制作繁复 ， 点茶时也颇多讲究 。 首先要将茶饼烤干、锤碎 ， 再用类似今天药碾的茶碾细细碾做茶末 ， 茶碾越小越好 ， 大了会被嗤笑为蠢物；随后将茶末倒入似今日筛子的茶罗中 ， 筛取细碎茶末放在茶罐中 ， 以备饮用 。 制好茶末后 ， 为避免开水注入冷茶盏降温影响口感 ， 要先将茶盏烤热 ， 再用长柄小勺茶则从茶罐中舀茶末置于盏中 ， 倒入一点开水将茶末调匀 ， 再用长嘴茶壶注水 ， 同时以筷子、长柄勺或是筅（圆形竹刷）搅匀 。 注入的水并不是“老不可食”的滚水 ， 而是“蟹眼已过鱼眼生 ， 飕飕欲作松风鸣”的初沸之水；调茶手法要求更高 ， 须得“先搅动茶膏 ， 渐加击沸 ， 手轻筅重 ， 指绕腕悬” ， 达到“上下透彻 ， 如酵蘖之起面 。 疏星皎月 ， 灿然而生”茶面上银光翻涌 ， 才算是点好了一盏茶 。
点茶手法繁复 ， 技术含量颇高 ， 正适合比试 ， 宋人常“斗茶”为乐 。 斗茶主要考量茶和水的融合程度 ， 搅动茶水转动 ， 先在茶盏上留下痕迹的算输 。 茶色纯白 ， 比斗时盛在在黑盏中最为明显 ， 位于今日福建建阳的建窑所出产的黑色茶盏因外形美观、颜色纯正、久热难冷等特点大受欢迎 ， 名品“兔毫盏”、“一碗珠”“金油滴”售价颇高 ， “曜变天目”盏更是价值万金 。 然而茶盏精美的只是盏心 ， 其外腹、足底因可以置于配套使用的漆制茶托中隐藏 ， 往往做的颇为粗陋 ， 漏胎、流釉比比皆是 ， 可谓金玉其外败絮其中 。
三、散茶法
元朝后期 ， 随着饮茶群体扩大和胡风浸染 ， 精细的末茶逐渐隐退 ， 原汁原味的散茶大行其道 。 明代洪武帝提倡节俭 ， 下令禁止制作高级茶饼 ， 由此 ， 散茶彻底取代了末茶的地位 。
散茶饮用与今日饮茶相似 ， 采茶后将茶叶焙干 ， 直接在茶壶里沏茶喝 ， 茶叶不再掺淀粉、香料 ， 也不再制饼、碾末 。 随末茶一并消失的 ， 还有用来制作末茶的一系列复杂茶具 ， 只有装开水的长嘴茶瓶摇身变为茶壶 ， 继续笑傲江湖 。 曾风靡一时的吉水窑黑色建盏在元末停止烧制 ， 明代“建盏”一词转而专指德化窑的白瓷茶盏 。
饮茶方式的改变 ， 也使茶文化出现了转变 ， 明清文人往往难以理解宋人对茶的论述 。 如蔡襄在《茶录》中谈到“茶色白 ， 宜黑盏” ， 元初依然以白色茶为贵 ， 饮用本色散茶的明人则认为“茶色自宜带绿 ， 岂有纯白者？” ， 并进一步认为试茶应该用白色茶盏 ， 宋人用黑色茶盏乃是不知所云“宣庙时有茶盏 ， 料精式雅 ， 质厚难冷 ， 莹白如玉 ， 可试茶色 ， 最为要用 。 蔡君谟取建盏 ， 其色绀黑 ， 似不宜用” 。 还把斗茶时先粘上水痕一方失败的评价标准改为“以水痕先没者为负” ， 闹了大乌龙 。
由粥茶、末茶到散茶 ， 小小饮茶方式的转变折射的正是古人生活方式的转型 。
【陆羽便|浅谈中国古代各个朝代，饮茶相比于现代有什么讲究？】一杯清茶 ， 初品清甘 ， 渐至佳境 ， 这也正是传统文化的魅力所在 。 愿淡雅隽永的文人意趣能透过尘封的时光 ， 带给忙碌的现代人一份清静 ， 一丝慰藉 。
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