当 The Carlyle Group 对 Supreme 估值达到 10 亿美金的消息传出后，进一步将这一街头品牌的热度随着溢价推至新高。尤其在国内，仅 2018 - 2019 一年间，上海新乐路至长乐路一带扎堆开起了橱窗里堆满 Supreme 单品的实体潮店，更不用提火热的线上交易，Supreme 无疑达到了街头品牌从未企及的高度，风头一时无两。
3 资本入主，失去个性
走下神坛的 Supreme
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直到去年底，Supreme 被 VF 集团收购的新闻传出，在业界引发了一场震荡。
诚然不少潮流媒体大多仍将此看作一场“门当户对”的联姻，毕竟 VF 集团旗下的 The North Face、Timberland 本就是 Supreme 长期的联名对象，更不用提同样深耕于滑板文化的 Vans。
但当向来以拒绝向资本低头为标榜的 Supreme 选择将品牌完全出售给商业集团时，即使 VF 集团仍让 Supreme 团队对品牌运作保留了极高的自主权，依然免不了其被诟病不再如过去一般“Keep Real”。
在收购后，Supreme的创始人 James Jebbia 曾在去年《纽约时报》的一篇采访中提到：“Needs to be cool to survive（要用酷的方式生存下去）。”
品牌死忠粉丝 @ericwhiteback 更直接在个人社交媒体上以讣告形式“po” 文，表达自己的失望和愤怒。同时不少潮流粉丝们则将这一交易与 2011 年 I.T 集团对日本街头品牌 A BATHING APE? 的收购作为类比，预言 Supreme 将在为 VF 集团带来收益同时，逐步沦为只剩印花空壳的流行潮牌。
这一场收购生意将成为街头文化与资本运作联手的成功模板，还是又一次资本对文化的侵蚀，仍留待时间给出答案。但在年轻人眼中，其根深蒂固的文化背景不再。
Supreme 在国内走红之初，以 Neighborhood及WTAP 等军事、工装风格品牌为代表的“日潮”风光不再，街头潮流风向正逐渐向“美潮”转变。比起日式品牌稍显内敛的匠心故事，以滑板文化为基调的美式街头品牌所传达的观点显然更加直接且简单粗暴，更为抢眼一些。
当围绕着 Supreme 的热度、流量到达顶峰时，街头巷尾举目皆是行走着的 Box Logo、明星同款 Photo Print。这样的爆款现象加速了年轻人的审美疲劳：诚然 Supreme 的印花依旧有着大量涉及社会、文化、艺术等不同领域的强观点输出，但没有人想被看作搭配同质化之下的“跟风者”。
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抖音、快手平台精心策划的一场引爆互联网全民的“万物皆可 Supreme”，越来越多带货直播里拿着“Supreme意大利”授权的山寨单品出现，更让这一本应属于街头酷小孩的词条蒙上了一层“土味”，过度曝光、品牌娱乐化，也加速了年轻消费群对这一品牌 Logo 的厌倦。在今年5月，主播薇娅在一场直播内售卖“Supreme x GUZI”联名挂脖小型风扇，因介绍这是“美国正版潮牌Supreme”首次与国货品牌“古姿”联名合作的商品，该联名商品也被网友质疑为山寨产品，此后薇娅也因此事道歉。18年底，连三星也曾在宣布与意大利山寨 Supreme 合作的第二天，终止了这份合作。
相关人士也在微博上表明“我们合作的是 Supreme 意大利，而并非 Supreme 美国，因为Supreme 意大利拿到了亚太地区的产品销售和市场授权。”
当然，在图像飞速发展的时代，抢占先机才是优势。
当潮流群体的圈层文化变成大众层面的狂欢与谈资，本能够成为某种炫耀资本的溢价开始变得可笑，Supreme 不再能满足国内年轻人展示自我“个性”的需求。
4 热潮褪去，“风光不再”
Supreme 当真已“死”？
然而 Supreme 还在扩张着自己的版图。
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今年 5 月，Supreme 以“最 Supreme”的方式在米兰开出了第 13 家门店，在报纸上投放广告、铺满小街小巷的宣传海报、开业限定 Box Logo Tee，和一支拍摄于当地 spot 拍摄的滑板影片《STALLION》。而米兰门店的店员，同样是当地颇具风格的滑手。
对外界传媒而言，Supreme 登陆米兰的举动就像是一场对意大利山寨的“示威”。对米兰本地滑板社群而言，保持一贯店铺设计的 Supreme 则成了他们的新聚集地——跟此前各地吸纳了当地滑手、艺术家等不同群体在店内交流，也会为年轻板仔提供装备赞助的据点别无二致——选择被收购更像是主理人 James Jebbia 在反哺滑板文化和社群上一次聪明的以退为进。
有数据显示:Supreme 在中国的主要客户群集中在23-28岁的年轻人，而18-23岁区间的年轻人则是第二消费主力军，这批年轻人对于街头潮流的热爱是无疑的。
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