定制|镜·西服高级定制！专属、精致、时尚、优雅~
_原题是：镜·西服高级定制！专属、精致、时尚、优雅~
甘肃文化影视频道拍摄制作
镜·西服高级定制源自裁缝世家 ， 是上海“红帮裁缝”的经典传承 ， 从事服装高级定制已有30余年 。 “红帮裁缝”是近现代中国服饰史的主体 ， 它有一条长长的历史轨迹 。 在中国服装史上 ， 红帮裁缝创立了五个第一：中国第一套西服、第一套中山装、第一家西服店、第一部西服理论专著、第一家西服工艺学校 。 镜·西服高级定制将红帮裁缝卓越的匠心手艺和匠人精神 ， 与现代化的工艺管理流程相结合 ， 以打造“专属、精致、时尚、优雅”为目标 ， 将西服文化用一针一线展现给每一位顾客 ， 力求最大限度地呈现“年轻态西服定制”带给您的时尚与优雅 。
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【镜·西服】
兰州中心写字楼2106
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定制流程
1.选色
色彩是服装感观的第一印象 ， 它有极强的吸引力 ， 若想让其在着装上得到淋漓尽致的施展 ， 必须充足懂得色彩的特征 。 浅色协调艳丽的色彩有前进感和扩大感 ， 深色折衷灰暗的色彩有后退感和压缩感 。
恰到利益地应用色彩的两种观感 ， 不但可以修改、粉饰身体的不足 ， 而且能强调突出你的长处 。
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2.试版
西服的版型是泛指服装的外观和轮廓两个方面 。
外观即西服各个部分存在形状以及细节的差异 。
轮廓则为各个部位在人体的支撑下 ， 所呈现出的线条、棱角、圆弧等构成的整体的直观感受 。
版型可分为四大类：分别是意版、英版、美版以及日版 。
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3.定料
西服由三部分组成：面料、辅料和衬 。 毋庸置疑 ， 面料和辅料是极为重要的 ， 也是定制西服时首先要考虑的 ， 它可以最直接的决定西服的档次 ， 如果面料不好 ， 纵然有再好的工艺、再多的手工 ， 西服也高级不起来 。
其中面料成分是决定面料好坏的重要标准 ， 比如羊毛的面料能让西服挺括、有质感、而且不容易起褶；棉麻虽抗皱度不如羊毛 ， 但质地舒适贴身 ， 是属于休闲至上的软性西服面料 。
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4.量身
量身是指用软尺测量身体有关部位的长度、宽度和围度的尺寸 ， 作为制作的依据 。
面对复杂的人体 ， 我们首先按照人体外形特征、运动功能和方位对人体结构进行划分 ， 块面化后得到一些基本面、基本线 ， 然后得到基本点 ， 这是因为在手工测量中只有点到点测量最为方便、准确 。
精确的量身是为了在试穿后 ， 作尽量少的补正 ， 使其更接近于理想的效果 。
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5.开版
服装样版是在立体指导下的平面转化过程 。 “立体”是人体表象 ， “平面”是服装纸样 。 西服定制领域里的服装纸样需要解决的是个性问题而不是共性问题 ， 即专门为客户做版 ， 俗称单人单版 。 不会使用基础版型或者在基础版型的基础上进行修正 ， 因为那会让裁缝漏掉客户身材上的一些小差别 。 为了达到这个目的 ， 需要的不仅是测量尺寸 ， 还需要掌握客户肩部的斜率 ， 后背的弧度等等 。
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6.裁剪
西服的线条和轮廓是由裁剪而来 ， 它的效果主要通过衣服布料裁剪的式样实现 ， 就如裁缝谈及上衣肩部的“裁剪” ， 既包括衣服的大致轮廓 ， 又包括它的独特特征 。 裁剪常常和合身混为一谈 ， 因为所有的衣物都一致 ， 在某些方面更倾向于合身而不计较裁剪 ， 而裁剪却是决定西服轮廓的重要因素之一 。
裁剪和布料可以构成无尽的可能 ， 可以说有多少裁缝就有多少西服的造型 。
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7.试缝
试缝是为客户试穿而将衣服缝制起来的一道特殊工序 。 在测量人体后我们可以提供长度、围度和宽度等数值 ， 然而对于角度数值往往无法准确测量 。 如溜肩、斜肩、驼背、挺胸等 。 这些变量仅用已有的数值并不能准确概括客户的体貌特征 ， 而这些部位会直接影响西服造型 ， 仅凭制版师的经验在纸板上定位极易产生误差 ， 试缝主要解决的是绘制出符合客户体型及穿着习惯的个性样版问题 。
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8.试样
半成品试样是对前几道工序及理想效果的校验 ， 也是对客户的客观体型和主观需求进行二次校正的过程 ， 是为了达到整体完美而进行补正所需要的一道工序 。
想要制成完全合身的西服需要制衣过程中多次试穿 ， 随着样版不断调整 ， 不仅会让最初的量体数据更加准确 ， 还会让裁缝在每次试穿的过程中完善设计 ， 最终制作出最合身的西服 。
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9.成品
纯手工高级定制西服的完成需要经过300多道工序 ， 像对待艺术品一样对待每套西服 ， 不追求数量 ， 而是在每套西服上极尽苛求 。
“高级定制西服”就像是为西服赋予生命的过程 ， 工匠与设计师所赋予的不仅仅是西服的稀有价值、精湛的技艺 ， 更是在表达你个人的生活态度和价值观 ， “积极优雅 ， 知性和智慧” 。 从面料的甄选 ， 到钮扣配件等的选择 ， 从款式线条的设计 ， 到融入个性化元素的工艺 ， 真正的高级定制西服由内到外都有着自己的印记 。
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公艺介绍
西服定制过程大约需要四大工序、三百余道小工序 ， 工艺的不同决定着西服的品质 。 而对于目前比较流行的西服定制内衬工艺可以总结为三种 。
粘合衬
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粘合衬是最常见的现代西服工艺 ， 西服前片采用现代技术发明的专用粘性衬布 ， 通过机器热压等手段将衬布和西服面布结合 。 属低端西服工艺 ， 适合工业化机器生产 。
粘合衬受衬布粘度逐渐丧失的制约 ， 寿命远低于传统缝合方式的衬布 ， 容易发生起泡等现象 。 国内的大众西服品牌大多采用此工艺 。
半毛衬
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半毛衬也被称为“半麻衬” ， 相比粘合衬是相对高级别的西服定制工艺 。 毛质胸衬从上而下到达西服前身的腰部 ， 由此得名半毛衬 。
半毛衬西服的前身驳头处不粘衬 ， 而是将毛衬与面料要直接纤缝上 ， 毛衬与面料的纤合均匀适宜 ， 松紧适当 ， 呈现自然的外翻状态 ， 使得前胸部位更加挺括 ， 饱满且富有弹性 ， 稳定不易变形 ， 使用寿命有所增加 。
全毛衬
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全毛衬又称“全麻衬” ， 是西服制作工艺中的尖端技术 ， 往往只出现在国际顶级西服品牌和高端西服定制店中 ， 不使用粘合剂粘合 ， 而是完全依靠毛衬来衬托西服的造型 ， 胸衬从上而下到达西服前身的底部 ， 故得名全毛衬 。
全毛衬的填充能让西服的前胸呈现出饱满立体的状态 ， 毛衬是手工缝合在面料背后 ， 与面料之间有空隙 ， 可以更好的保留面料的飘逸 ， 西服看起来更加自然 ， 灵动 。
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面料介绍
【定制|镜·西服高级定制！专属、精致、时尚、优雅~】纯化纤仿毛面料
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传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料 ， 光泽暗淡、手感疲软、缺乏挺括感 。 由于弹性较差 ， 极易出现皱折 ， 且不易消退 。 从面料中抽出的纱线湿水后的强度比干态时有明显下降 ， 这是鉴别粘胶类面料的有效方法 。 此外 ， 这类仿毛面料浸湿后发硬变厚 。 随着科学技术的进步 ， 仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面也有了很大的进步 。
羊毛混纺面料
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1.羊毛与涤纶混纺面料：阳光下表面有闪光点 ， 缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感 。 毛涤(涤毛)面料挺括但有板硬感 ， 并随涤纶含量的增加而明显突出 。 弹性较纯毛面料要好 ， 但手感不及纯毛和毛晴混纺面料 。 紧握呢料后松开 ， 几乎无折痕 。
2.羊毛与粘胶混纺面料：光泽较暗淡 。 精纺类手感较疲软 ， 粗纺类则手感松散 。 这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤毛晴混纺面料 。 若粘胶含量较高 ， 面料容易皱折 。
纯羊毛面料
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1.纯羊毛精纺面料：大多质地较薄、呢面光滑、纹路清晰 。 光泽自然柔和、有漂光、身骨挺括、手感柔软而弹性丰富 。 紧握呢料后松开 ， 基本无皱折 ， 既使有轻微折痕也可在很短时间内消失 。
2.纯羊毛粗纺面料：大多质地厚实 ， 呢面丰满 ， 色光柔和而瞟光足 。 呢面和绒面类不露纹底 。 纹面类织纹清晰而丰富、手感温和、挺括而富有弹性 。
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纯手工打造
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【镜·西服】兰州中心写字楼2106
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编辑/吕秀华
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