鱼儿游品|柴米油盐酱醋茶，记忆中祖母的酱香
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穷人一钵酱 ， 富人一本帐 。 这是旧时一句老古话 ， 意思说 ， 很早以前 ， 哪怕是再穷人家 ， 每年都会晒一钵酱的；而家大业大的富人呢 ， 账本自然是必备之物 。
在那贫穷岁月里 ， 农家的一钵酱 ， 不仅仅是一年当中的佐料、美味 ， 从某种意义上说 ， 还是一种辅助“口粮” 。 而民间素有“柴米油盐酱醋茶” ， 为每日开门七件事之说 ， 可见酱是生活中不可缺少的物品 。
就酱的制作而言 ， 看似没有多少技术含量 ， 但真正做起来 ， 也不是件容易的事 。 曾有乡谚说 ， 年猪月菜百日酱 。 这话分别诠释了养猪、种菜和晒酱所需要的时日 ， 可见没有经过上百个日头的照晒 ， 那酱香味会大打折扣的 。 我想 ， 这恐怕也是“晒酱”说法的来历吧 。
晒酱所需原料并不复杂 ， 只要准备好豆子、面粉和适量的盐与凉开水就行 。 蚕豆自然是首选 ， 黄豆次之 。 蚕豆虽好 ， 可是这植物不太好侍候 ， 常因收成低与挑剔年景 ， 而导致人们懒得去种 ， 于是黄豆就堂而皇之地替代了蚕豆 。
记得每年的端午节前后 ， 也就是梅雨季节快要到来的样子 ， 祖母便将晒酱当作一件要紧的事情来忙活 。 她先将那袋挂在堂屋壁桩上的几升（旧时 ， 一种木制容器）黄豆取下来 ， 倒在揽盘（一种竹篾制成的扬米去糠小簸箕）里 ， 一遍又一遍地滚动着 ， 以剔除杂物与干瘪的豆子 。 说来也怪 ， 那沉睡了一个冬天的黄豆 ， 一到了祖母手里就醒了过来 ， 那些粒粒饱满的豆子就像快乐的小精灵似的 ， 朝向揽盘倾斜的一边快活地翻身、打滚 。
洗净的黄豆 ， 经过一昼夜浸泡 ， 吸足了水分 ， 一个个膨胀得如海绵宝宝一样 ， 用手指轻轻一捻 ， 就一分两半 。 此刻 ， 该送它们进“八卦炉”锤炼了 。 当豆香气氤氲着你的鼻子时 ， 可将豆子起锅、沥水、冷却备用 。 沥出的煮豆水自有妙用 ， 那是用来搅拌老粉（磨麦时 ， 尾粉里麦麸含量较多）和豆子的黏合剂 。 经一番揉搓 ， 再分成似锅贴饺状的粑块 ， 均匀地摊放在箥箕里 ， 上面覆盖一层刚采摘来的鲜嫩黄荆枝条 ， 搁在闭风处 ， 任其发酵、生霉、长毛 。 当初 ， 我并不明白酱粑上为何要盖一层黄荆枝条 ， 只知道那枝条有股浓郁的清香气 ， 后来才晓得 ， 这黄荆叶原来是一种药用价值很高的中药药材 ， 不但可以解表清热 ， 还能起到利湿解毒、驱虫的作用 。
约莫一周 ， 那箥箕里的黄豆粑竟成了熟睡中的“白毛仙姑” 。 不出几天 ， 这仙姑又摇身一变 ， 成了一个个花花绿绿的摩登女郎 ， 着一袭时尚睡衣 ， 仍在做它的美梦 。 如此变化多端 ， 让人觉得有点不可思议 。 而乡人给这黄豆粑 ， 取了一个形象的名字“酱豆饼” 。
经几个太阳暴晒的酱豆饼 ， 身子变得硬朗起来 ， 若再强行掰开 ， 那是十分费力的事 。 一只洗净的大釉钵子早已等候多日 。 待开水冷却后 ， 就见祖母先把酱粑倒入钵内 ， 然后将盐水缓缓加入钵内 ， 以水淹酱粑表面一掌深为宜 ， 用长长的竹筷子搅匀 ， 再扎上一块干净白纱布封住钵口 ， 以防苍蝇、蚊虫、飞蛾、灰尘落进来 。
晒酱最好的位置是光照充足的地方 ， 而瓦屋檐口边成了乡人的首选 。 这里既充分接受光照 ， 又不担心被贼惦记着 。 贫穷年代 ， 一个村庄里瓦房并不多 ， 不少人家仍住在茅草屋 。 这些贫寒人家只好在门口 ， 用砖头、石块码个半人高的架子来晒酱 。 但往往酱快要晒好时 ， 却在一个月黑风高的夜里 ， 被那无良毛贼连同酱钵一起掳走 ， 害得被窃人家欲哭无泪 。 我家合八间瓦屋为曾祖所留 ， 南面檐口是晒酱最佳位置 ， 上面不仅有我家的酱钵 ， 还有几户草屋人家的钵子 。
【鱼儿游品|柴米油盐酱醋茶，记忆中祖母的酱香】每天早上 ， 祖母开门第一事就是驮出门后那旧木梯 ， 拿着长长的竹筷 ， 将上面几口酱钵里的酱浆分别搅拌一次 。 我曾好奇地问她 ， 为什么都要在早上搅拌酱钵呢？她微微一笑 ， 带着几分神秘的口气说 ， 小伢嘞 ， 你记着 ， 搞酱浆糊要趁凉 ， 晒热乎乎的酱浆糊搅不得 ， 若是傍晚搅拌了晒热的酱糊那会变酸的 。 哦 ， 原来还有这么多讲究 。
当然在晒酱过程中 ， 还要及时补充凉开水（忌加生水） ， 或加入干辣椒、蒜瓣、生姜片等并调整其咸淡口味 ， 使其变得稠和滋润 。 当然也可以放入少量新鲜的整条刀豆在里面腌制 ， 那可是佐餐极品之味啊！酱钵夜里头是不能盖的 ， 盖子只是放在钵边 ， 目的是让它承接“露水” 。 最担心的是夜里突然有了一场雨而来不及盖酱钵 。 淋了生雨的酱 ， 品质也会逊色许多的 。
过了“七月半” ， 经反复日晒夜露 ， 酱缸里的酱料由稀变浓 ， 酱的颜色也由土黄色变成栗红色 ， 酱缸里泛出一层油油的光 ， 钵壁内酱面上的四周泛起一圈细白色的晶体 。 老远就能闻到一股酱脂香气 ， 诱人至极 。 用手指蘸一点放到舌尖上一尝 ， 嗬嗬 ， 那个鲜香、醇厚、爽口无法形容 。 那该是阳光与甘露的鲜与香 ， 星光与月色的美与甜吧 。 至此 ， 晒酱算是大功告成 ， 祖母把晒好的酱放入几个小瓮子里 ， 上面用熟香油封头 ， 再封好口藏入阴凉处 ， 以备长年食用 。
到了中学 ， 因为住宿 ， 每个星期天到学校 ， 祖母都忘不了让我带上一小瓶亲手制作的辣椒、黄豆混合型的酱 。 那个味道曾引来了同学们一个个羡慕的目光 。 有位住在白荡湖边的唐同学 ， 因是干部家庭中的独苗 ， 在家享受着惯宝宝待遇 ， 常有一瓶腌鱼带到学校 。 或许多食无味了 ， 便向我提议 ， 以鱼换酱 。 此等好事 ， 哪有不应之理？于是我们乐此不彼！
宋人陶谷在《清异录》中称 ， 酱 ， 八珍主人也、醋食总管也 。 由此可见 ， 古人是把酱看作调味的统帅的 。 酱的吃法五花八门 ， 北方人喜欢将葱卷入烙饼蘸酱吃 ， 大葱香辣 ， 烙饼酥软、酱香醇厚 。 有“大葱蘸酱 ， 越吃越胖”的说法 。 而在安庆周边一些地方 ， 流行早上喝粥也拌上酱 ， 咸鲜香辣 ， 爽口生津 。 将刀豆、黄瓜、辣椒放在酱里腌几天 ， 拿出来就可以直接生吃 ， 那鲜香四溢 ， 风味独特 。 家里炒菜 ， 不论荤素 ， 放上一点晒酱 ， 如炖猪腣猪耳朵、红烧鱼肉 ， 烧出来的菜不仅颜色好看 ， 而且美味诱人 ， 让人食欲大开 。
夏天 ， 菜园地里的辣椒似顽皮猴子一个挨着一个地东张西望 ， 祖母颠着小脚 ， 摘来一碗青辣椒 ， 切成一段一段 ， 放在锅里煸炒几下 ， 再搲一大汤匙豆酱一起熬 ， 熬得一屋子喷嚏声 ， 熬得左邻右舍淌口水 。 辣椒豆酱下饭特别爽 ， 一边吃 ， 一边张嘴“咝啊咝”吸气降辣 ， 好辣!但味道确实好 ， 辣椒豆酱汤汁拌白米饭 ， 至今还没有那种美味从我记忆里夺走它 。
故乡的酱 ， 柔和、绵长 ， 那是家的味道 ， 弥漫着祖母爱的芳香 ， 陪伴着我走过儿时艰难的岁月 。 如今生活条件好了 ， 再也不为吃喝犯愁 。 祖母虽已远去多年 ， 但那有酱香相伴的时光总是让人难忘 ， 每当想起那情景 ， 生活中就多了几分幸福与感念 。
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