ZARA母公司半年亏损15亿，计划关店1200家，创始人曾为全球首富
近年来 ， 服装类行业的形势本就江河日下 ， 随着新冠疫情的冲击 ， 这些服装企业更是备受煎熬 ， 这其中也包括一些国际大牌 ， 比如快时尚时装巨头Zara的母公司Inditex 。
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资料图新华社供图
近日 ， 全球时装巨头Zara母公司Inditex集团公布的财报显示 ， 今年上半年净亏损1.95亿欧元(约合人民币15亿元) 。
同时 ， Inditex集团也加入关店潮 ， 其在第一季度财报中透露 ， 计划关闭1000至1200家门店 。
由于业绩不佳 ， 加上疫情冲击影响 ， Inditex集团股价今年以来已跌去近27% ， 市值蒸发近270亿欧元(约合人民币2140亿元) 。 曾在2015年登顶福布斯富豪榜榜首的集团创始人 ， 其财富也大幅缩水 ， 目前位列榜单第十位 。
疫情冲击 ， 半年净亏15亿
根据Inditex集团发布的半年报显示 ， 上半年该集团录得净亏损1.95亿欧(约合人民币15亿元) ， 而去年同期净利润为15.5亿欧元 。
从销售额数据来看 ， Inditex上半年的净销售额从128.2亿欧元下滑至80.3亿欧元 ， 同比下降三分之一 。
尽管财报数据不佳 ， 但Inditex也表示 ， 目前已经达到了一个“转折点” ， 上半年的亏损主要来自于一季度 ， 由于疫情影响 ， 公司巨亏4.09亿欧元 ， 而去年同期为净利润7.34亿欧元 。 第二季度(5月1日至7月31日)净利润达到2.14亿欧元 ， 超出分析师预期的9600万欧元 。 同时 ， 到9月中旬 ， Inditex的98%门店已经重新开业 ， 且在线销售出现大幅增长 。
资料显示 ， Inditex旗下拥有的服饰品牌包括ZARA、PULL&BEAR、Bershka、Stradivarius、MassimoDutti、Oysho、Uterque、ZARAHOME等 ， 疫情发生之前 ， 一共拥有近7500家门店 。
报告期内 ， 核心品牌Zara和ZaraHome的销售额大跌37.8%至55.32亿欧元 ， Pull&Bear下滑33.79%至5.78亿欧元 ， MassimoDutti几乎腰斩至4.9亿欧元 ， Bershka下跌35.9%至6.92亿欧元 ， Stradivarius减少35.3%至5.02亿欧元 ， 主打家居服饰的Oysho受打击最小 ， 录得30.8%的跌幅至2.08亿欧元 ， Uterque则大跌40.3%至3100万欧元 。
计划关店1200家
Inditex集团在其第一季度财报中透露 ， 计划2020年及2021年在全球范围内关闭1000至1200家门店 ， 将关闭的门店主要集中在亚洲和欧洲地区 。 该公司表示 ， 计划关闭的门店将影响到旗下Zara、MassimoDutti、Pull&Bear等多个品牌 ， 主要是规模较小的门店 。
不过 ， 据楚天都市报 ， Inditex中国公关部相关负责人表示 ， Inditex计划全球总门店数保持在6700至6900家面积更大、更高品质的店铺 ， 其中包括450家新店 ， 这些新店配备了最先进的整合技术 。 “例如我们将在中国开设新的ZARA北京王府井旗舰店 ， 不仅是亚洲最大的ZARA门店 ， 也是全球技术最先进的门店 。 ”该负责人称 ， 这些将被关停的小型店铺 ， 大都比较老 。
“与此同时 ， 我们将吸收1000至1200家小型门店 ， 这些门店的销售占总销售额的5%到6% ， 且由于位置不够理想 ， 无法提供顾客新的购物体验 。 ”
今年以来市值已蒸发2000亿
今年以来 ， Inditex集团股价已经跌去近27% ， 尤其是2月下旬至3月中旬期间 ， 其股价一度跌超30% ， 随后便处于低位震荡走势 。 尽管随后经历几次反弹 ， 但终未回到前期高点 ， 距离2019年末的32欧元的股价仍有不小差距 。
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目前最新股价为23.29欧元/股 ， 市值为725.4亿欧元 ， 即今年市值蒸发近270亿欧元 ， 约合人民币2140亿元 。
随着股价下滑 ， Inditex集团创始人阿曼西奥·奥特加身家也随之缩水 。 在最新的福布斯实时富豪榜上 ， 奥特加以649亿美元位列第十 。
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而在2015年10月23日 ， 奥特加曾以795亿美元的个人财富总值 ， 登上福布斯全球富豪榜榜首 。
关闭门店是为转型线上？
业绩不佳的情况下 ， Inditex集团也开始谋划转型 ， 其中重要的一环就是发力线上业务 。
据红星新闻报道 ， 在宣布关停至少千余家门店的计划后 ， Inditex集团大力开展线上业务 。 在2020财年半年度报告中 ， Inditex集团强调 ， 上半年电商收入达到74%的强劲增长 ， 库存同比减少了19% 。
据时尚媒体LADYMAX报道 ， Inditex集团将开发专有的数字运营系统 ， 旨在确保其商业模式所要求的准确性和即时性 ， 同时加强个性化互动 ， 完善在线查询门店库存、线上购买到店取货、零售店中可使用App直接付款购买、试衣间预订等功能 。
前述Inditex中国公关部负责人表示 ， “我们预计在线销售的占比 ， 将从2019年的14%上升到2022年的25% ， 在完全整合的线上线下店铺网络的支持下 ， 我们的业务模式将更灵活、更具可持续性、也更智能 。 ”
延伸阅读：
优衣库扩张ZARA亏损！外资快时尚企业现两级分化
提前定好闹钟 ， 闹铃一响就迅速打开电脑进入官网 ， 花2分钟把挑选的商品放进购物车 ， 发售时间一到就立即付款 ， 然后等着快递把商品送到家门口 。
王桐（化名）在优衣库官网抢IP联名款T恤的动作一气呵成 。 “优衣库每隔一段时间都会推出一些IP联名款T恤 ， 很多图案的设计都是爆款 ， 非常难抢 。 ”王桐告诉《证券日报》采访人员 ， “比如电影、动漫、游戏等IP的联名款 ， 很受年轻人的欢迎 ， 我作为这些IP的爱好者 ， 肯定要第一时间抢到的 。 ”
一边是优衣库在中国18个城市新开了19家线下门店 ， 加速下沉跑入二三四线城市；另一边是Zara在中国关闭核心商圈门店 ， GAP集团下的OldNavy ， 以及Forever21退出中国；外资快时尚在中国市场两极分化趋势渐显 。
外资快时尚在中国市场“破功”
“疫情之前 ， 外资快时尚品牌就已经体现出了这种两极分化的局势 ， 只是疫情加速了局势的快速变化 。 ”纺织服装品牌管理专家、上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄在接受《证券日报》采访人员采访时表示 ， “像Zara等品牌在中国只做一二线城市 ， 虽然市场非常庞大 ， 但与本土品牌和国际品牌间的激烈竞争 ， 成本压力进一步凸显 。 如果品牌不能进一步去做增量 ， 必然会被边缘化 ， 面临被淘汰的局面 。 ”
一组财报数据再次印证了部分外资快时尚品牌的市场颓势 。
截至四月底的第一财季净亏损4.09亿欧元（约合人民币32亿元） ， Zara母公司西班牙服装巨头Inditex发布的财报数据并不好看 。
Inditex称 ， 计划永久关闭旗下1000-1200家门店 ， 相当于其全球门店总数的13%-16% 。
而拥有GAP、OldNavy等品牌的盖普公司在2020年第一财季（2020年2月1日-5月2日）净利润亏损9.32亿美元（约合人民币66亿元） 。 其中 ， 盖普公司旗下三大主力品牌 ， OldNavy、GAP和BananaRepublic销售额跌幅分别为42%、50%和47% 。 同时 ， 在全球范围内将关闭170家GAP品牌门店 。
“为什么优衣库能逆势上扬 ， 而其他的外资快时尚品牌却亏损？”中国人民大学助理教授王鹏告诉《证券日报》采访人员 ， “一方面 ， 优衣库推出的很多产品都是设计简单、精耕细作的 ， 应用场景多 ， 复用率高 ， 价格还便宜 ， 整体的性价比就提了上来；另一方面 ， 优衣库的品类也全 ， 有内衣、内裤、袜子等等 ， 和日常生活紧密相关 。 ”
“另外 ， 在设计上 ， 如Zara、H&M包括Forever21等外资时尚品牌偏年轻时尚 ， 受众比较窄 。 ”程伟雄坦言“而在版型研究上 ， 他们对于中国市场的重视程度也不够 。 比如说很多服装的设计都是欧洲的版型 ， 袖子都特别长 ， 更适合身高在175cm以上的西方人穿 。 而发源于日本的优衣库在文化和体型上与中国人相似 ， 设计出的衣服也更贴近中国人的日常生活 。 所以当价格做不过中国品牌 ， 品质也做不过优衣库的时候 ， 就唯有撤离中国市场了 。 ”
同样 ， 购买商品的便捷度也成为衡量消费者是否会为此买单的关键因素 。 作为优衣库的资深“粉丝” ， 王桐对采访人员说道 ， “优衣库的品牌店铺分布的比较广 ， 一般大型购物中心都能看到 ， 像其他的品牌比如Zara ， 店铺数量相对较少 ， 你得去特定的地方找才会有 。 ”
以北京为例 ， 《证券日报》采访人员通过“大众点评APP”搜索 ， 发现以“优衣库”为关键词的搜索结果约有69个 ， 而以“Zara”为关键词的搜索结果仅约有24个 。
“推陈出新”迎合消费者需求
“现在家里的这种IP联名款的T恤摞起来能有半米高了 ， 虽然很多都没怎么穿过 ， 但我也很喜欢收集 。 ”王桐告诉采访人员 。
“疯”抢联名款的背后 ， 是年轻人对文化情怀、彰显个性的需求 。
“其实 ， 优衣库一早就在通过IP联名的手段在做了 ， 它运营的精细化、渠道的标准化 ， 不仅值得外资快时尚品牌学习 ， 也值得我们很多中国品牌去学习 。 ”程伟雄解释称 。
纵观国内市场 ， 王鹏认为 ， 在转型上做的比较好的案例就是李宁 。
“在2008年以后 ， 李宁遇到了非常大的危机 。 首先 ， 店铺扩张太快导致现金流跟不上 ， 而库存又积压过多；其次 ， 品牌老化 ， 目标客户年龄在增加；最后则是大量国外运动品牌入华 ， 竞争激烈 。 ”王鹏分析称 。
经历了巨额亏损和长期阵痛以后 ， 李宁断臂求生 ， 通过新兴的时尚品牌“中国李宁” ， 成功转型 。 王鹏称 ， “中国李宁更有设计感、本土范、个性化 ， 包括从设计装修到宣传文案 ， 包括它的LOGO也跟运动品牌的李宁做了一个很明显的切割 。 我觉得这是非常值得学习的一个案例 ， 相当于这个品牌分化 。 ”
疫情冲击之下 ， 外资时尚品牌想要继续逐鹿中国市场 ， 就需要做迎合消费者需求的“推陈出新” 。
在程伟雄看来 ， 未来要朝着两个路径进行转型 。 “一方面 ， 可以做品牌溢价 ， 突出商品的差异化、个性化；另一方面 ， 疫情之下消费受到了压缩 ， 品牌可以去做大众化价格的商品 。 ”程伟雄表示 ， 无论什么品牌 ， 在疫情面前的起步都是一样的 ， 未来在整个消费重构、用户迭代的过程中 ， 必须要做好这种迎合消费需求的改变 。
王鹏则认为 ， 快时尚品牌一定要找准自己的品牌定位和开店策略 ， 要根据自己的特点和定价进行系统性的审视 。 “其实面对所谓的经济寒冬或者是经济下行压力 ， 更应该储存弹药 ， 而不是撒钱 。 ”他建议 ， 快时尚品牌可以进行更深层次的数字化转型 。 “随着科技的发达和个性化需求的增加 ， 是否能够实现个性化、智能化衣服穿搭的推荐 。 我觉得这可能都是数字化转型的一个重要组成部分 ， 而不是简单地去做电商 。 ”
虽然“洋品牌”光环耀眼 ， 但没有一种商业模式可以在市场中永远存续 ， 停滞不前就没有未来 。
（_本文原始标题：Zara母公司Inditex半年亏15亿计划关店1200家）
来源：综合每日经济新闻、红星新闻、经济日报
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