第一财经|时装市场并非只有坏消息：设计品牌迎来“报复性”订货
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从4月到6月 ， 羊绒品牌洲升CHAU·RISING ， 已经在全国连轴转了5场订货会 。
进入7月 ， 秋冬季服装的订货工作即将结束 。 对季节敏感的服装生意而言 ， 冬装是一年的重中之重 ， 也是2020年最后的翻盘机会 。
6月下旬 ， 一场久违的订货会在上海展览中心启幕 。 作为设计师品牌与买手、零售之间的桥梁 ， 时堂showroom在4天里带领70多个品牌 ， 小心翼翼地试探着市场的接受度：和常规的春夏、秋冬不同 ， 这次WINTER+展将“秋冬”拆分 ， 仅针对冬季订货 。 这个大胆的决定无疑也考验着买手和零售端的信心和实力 。
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和往年人潮涌动的订货会相比 ， WINTER+展观众量环比下滑 ， 但买手占比明显上升 ， 达到一半 。 精准的观众定位 ， 营造了更聚焦的商贸环境 ， 多个品牌实现业绩和新客数量双向增长 。 成立三年的洲升CHAU·RISING现场轻松拿下千万订单 ， 较预期翻倍；男装品牌MAO MART homme收获150家新增客户 ， 这些新客户的单量达到订单总数的80%；羽绒服品牌Christopher Raxxy初次参展 ， 就新增意向客户超过200家 ， 其中十几家现场下单 。 “场子里 ， 嘈杂的东西没有了 ， 商贸氛围更浓郁 ， 这是需要的 ， 而不是所谓的‘热闹’ 。 ”时堂创始人林剑认为 。
这个行业正在缓慢复苏 ， 3月底上海时装周将秀场搬到云上 ， 作为时装周的线下商贸补充 ， 上海各大showroom互相声援 ， 没有让订货季断档 。 除了纷纷上马线上看货、订货外 ， 线下展会也在收复失地：4月 ， DFO、Ontimeshow、Tube Showroom、not Showroom等先后开展预约制订货会 ， 上海时装周官方贸易展会MODE服装服饰展则在世贸商城同步吸引了150个品牌落地参展 。
服装行业最糟糕的时刻已经过去 ， 上半年小品牌残酷出局后 ， 下半年才是这个行业真正生死淘汰的战场 。
报复性订货？
4月初 ， 林剑写了一篇《时装业：断腕自救 ， 还是抱团取暖？》 ， 记下了疫情以来的所见所闻 。 在圈内人主动或被动地进入微商模式、抛货自救 ， 甚至尝到私域流量甜头后 ， 这位前时尚评论人更担忧的是 ， “如此迫切地在线上以花式繁多的方式做折扣销售 ， 等秋冬真正的零售回归 ， 有谁还会买正价产品？一两个月的零售冰封期 ， 有可能对设计师品牌带来品牌价值的伤害 。 ”
疫情暴发后 ， 各行各业都收割了一波“云上”红利 ， 但林剑并不看好线上订货趋势 。 在他看来 ， 绝大部分设计师品牌都依赖于客户的长期积累和沉淀 ， 临时抱佛脚转战线上 ， 其效果也要慢慢呈现 ， 是无法救得了近火的远水 。 “设计师服装整体单价偏贵 ， 贵在哪里？你光在线上看照片是看不出区别的 ， 它会有材质的区别、手感的差异、版型的不同 ， 包括有屏幕色差的问题 ， 都是很麻烦的 。 ”他告诉第一财经 。
业内一片焦虑和悲观 ， 商业品牌痛心春装砸在手上 ， 小众设计师品牌则为生计发愁 。 2011年成立的服装品牌MICartsy以手工缝制为特色 ， 此前已进驻多家买手店 ， 并开设了天猫旗舰店和副牌的淘宝店 。 其80后主理人戴凤娟告诉第一财经 ， 深圳的工厂3月就已恢复生产 ， 但目前主要依靠微信有赞店铺销售往季的折扣款 ， 以VIP和熟客为主 ， “疫情影响 ， 加上我们之前定价比较高 ， 现在全线价格下调了15%” 。
4月国内疫情得到控制 ， 时堂PUZZLE秋冬订货会从上海展览中心搬到创享塔 ， 展场面积缩小 ， 买手占比却上升 ， 不少参展品牌的订货效果超出预期 。 第二次参展的ANNENNO成了最大黑马 ， 新增客户160多家 ， 超过40家买手现场选款下单 。 两位创始人带着团队成员从早忙到晚 ， 订单做到凌晨三四点 。 “这难道是报复性订货？”有主理人在朋友圈又惊又喜地发问 。
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