巾帼不让须眉，尚武精神，潜移默化地影响了北朝女性的服饰风貌
唧唧复唧唧 ， 木兰当户织 。 不闻机杼声 ， 唯闻女叹息 。
问女何所思 ， 问女何所忆 。 女亦无所思 ， 女亦无所忆 。 昨夜见军帖 ， 可汗大点兵 ， 军书十二卷 ， 卷卷有爷名 。 阿爷无大儿 ， 木兰无长兄 ， 愿为市鞍马 ， 从此替爷征 。
东市买骏马 ， 西市买鞍鞯 ， 南市买辔头 ， 北市买长鞭 。 旦辞爷娘去 ， 暮宿黄河边 ， 不闻爷娘唤女声 ， 但闻黄河流水鸣溅溅 。 旦辞黄河去 ， 暮至黑山头 ， 不闻爷娘唤女声 ， 但闻燕山胡骑鸣啾啾 。
上文这首乐府诗正是我国北朝时期的著名叙事诗《木兰辞》 ， 这首诗记述了木兰女扮男装 ， 代父从军 ， 征战沙场 ， 凯旋回朝 ， 建功受封 ， 辞官还家的故事 ， 充满传奇色彩 ， 并被后人传颂至今 。
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其实 ， 我们仔细读这首诗：
东市买骏马 ， 西市买鞍鞯 ， 南市买辔头 ， 北市买长鞭 。
用白话文来说就是：木兰到东边的集市上买骏马 ， 到西边的集市买马鞍和鞍下的垫子 ， 又到南边的集市买来嚼子和缰绳 ， 北边的集市买马鞭 。
木兰作为北朝的一个普通女子 ， 却对买马买鞍这件事如此精通擅长 ， 很难想象这件事发生在我国其他历史时期 ， 这自然有着深刻的历史背景 。
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西晋末年 ， 史称“五胡”的鲜卑、匈奴、羯、羌和氐等少数民族,相继崛起,割据中原,建立政权,成为北方黄河流域的统治民族 。
事实上 ， 游牧民族中的男性女性并不像汉人一样界限分明 ， 这就使北朝女子能够像男性一样 ， 对于挑马、骑马并不陌生 ， 上至宫廷显贵 ， 下至平民女子 ， 皆是如此 。
本文将从北朝女性的尚武精神引入 ， 以中国古代女性服饰作为主线；介绍自西周以来中国女性服饰的演变；揭示南北朝民族融合时期 ， 北朝妇女的服饰风貌；最后总结这种服饰风貌对后世的影响 。
北朝女性的尚武精神《魏书?自序》中曾记载：
帝与从官皆胡服而骑 ， 宫人及诸妃主杂其间 ， 奇技异饰 ， 多非礼度
这段话表现了北魏宫廷女子与皇帝大臣一起骑马出行的场景 。
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仅仅会骑马可能还不足以完整表现北魏女性的真实水平 ， 《魏书?皇后列传》还记载了北魏宣武灵皇后胡氏精湛的骑射技术：
“又自射针孔 ， 中之”
“自射象牙簪 ， 一发中之”
针孔和象牙簪这种小物件随随便便就能射中 ， 这百发百中的水平哪里像是尊贵的皇后 ， 简直是花木兰的翻版 。
这里有必要提及一下胡皇后的背景 ， 胡皇后是安定临泾人（今甘肃省镇原县） ， 安定胡氏正是当时的门阀贵族 ， 从两汉到隋唐的八百多年时间 ， 出了许多皇室的功臣和宗亲 ， 有“天下胡氏出安定”的说法 。
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如此名门望族 ， 却出了胡皇后这样精通骑射的女子 ， 不得不说是那个多民族融合的时代背景下女性尚武精神的一种写照 。
宫廷女性如此 ， 北魏民间女性也是如此 。 《魏书?李安世传》中还记载了一首歌谣：
李波小妹雍容 ， 寨裙逐马如卷蓬 ， 左射右射比叠双 。 妇女尚如此 ， 男子那可逢 。
大意就是：李波的妹妹名叫雍容 ， 把裙摆扎到腰里骑在马上飞驰起来就像狂风中的卷蓬 ， 左手右手都能开弓射箭而且箭法极准 。 他家的妇女尚且如此 ， 若是男子上阵谁人能挡啊 。
游牧民族的骑射之风不用过多介绍 ， 骑马应用于少数民族各种生活日常 ， 而游牧民族的妇女可以做到和男性一样 ， 追逐驰骋 ， 骑马射猎 。
在西晋末年 ， 北方少数民族纷纷登上历史舞台 ， 他们逐渐迁徙到了原本以汉人为主的黄河流域 。
游牧民族与农业民族的深刻碰撞、整合趋同 ， 也改变了自西周以来汉族女性的传统服饰 ， 使得汉族女性服饰加入了“鲜卑化”的异域特色 。
从西周以来 ， 古代女性服饰的演变从西周开始 ， 古人的主要服饰就是上衣下裳 ， 这种服饰不分男女 ， 都是分成上下两部分：上身是衣 ， 下身是裳 。
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而到了春秋战国时期 ， 又流行了一种新的服饰 ， 这就是衣裳连属 ， 古人将上下裳合成一体 ， 取名为“深衣" 。
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东汉经学家郑玄在《礼记·深衣》中说：
名曰深衣者 ， 谓连衣裳而纯之以采也 。
《五经正义》中记载：
所以称深衣者 ， 以余服则上衣下裳不相连 ， 此深衣衣裳相连 ， 被体深邃 ， 故谓之深衣 。
用通俗的说法 ， 深衣就是上衣和下裳相连在一起 ， 用不同色彩的布料作为边缘（称为“衣缘”或者“纯”） 。 为的就是让身体深藏不露 ， 显得雍容典雅 。
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它的主要特点是：领子是方形的 ， 衣袖是圆形的 ， 将衣襟延长 ， 形成三角 ， 穿的时候将其环绕 ， 再用丝带系扎 ， 长度伸展至脚踝 。
这样就使深衣的上半部分显得合体 ， 下半部分宽松舒适 。
此外 ， 用素色或绣绘点缀领子、衣袖和下摆的边缘 ， 又显得雍容华贵 。
同时 ， 深衣的不同镶边款式还代表了自己家庭中长辈的近况 。
《礼记·深衣第三十九》中记载：
具父母、大父母,衣纯以绩;具父母,衣纯以青;如孤子,衣纯以素 。
意思就是：如果父母、祖父母都在世,深衣就用五彩的布帛镶边;
如果只是父母双全 ， 深衣就用青色的布帛镶边;
如果长辈都不在世 ， 孤身一人 ， 深衣镶边全用白色的布帛 。
由于深衣的款式相对新颖 ， 穿着也舒适 ， 制作过程也相对简便 ， 所以很快受到了古代社会各阶层的欢迎 ， 上至王公贵族 ， 下至平民百姓 ， 成为当时的最典型服装样式 。
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《礼记·深衣第三十九》中赞叹道：
（深衣）故可以为文 ， 可以为武 ， 可以滨相 ， 可以治军旅 ， 完且弗费 ， 善衣之次也 。
大意就是：深衣既可以作为经文的服饰,可以作为尚武的服饰,还可用作接待来宾时赞礼的傧相服装,也可以作为训练军队时的服装 。 这种服装结实耐用而且花费不多,除了祭服朝服以外就属这种深衣的作用最为重要 。
而到了魏晋时期 ， 深衣已不再是男性服饰的主流 ， 但深衣自带雍容典雅的特点 ， 依然在女性服饰中占据主导地位 。 直到西晋末年 ， 各少数民族陆续登上历史舞台 ， 古代女性传统的深衣制才被打破 。
鲜卑族女性的骑射活动 ， 是如何影响这一时期女性服饰的？1959年 ， 在内蒙古满洲里市达兰鄂罗木河改道工程中曾意外发现800余座鲜卑族墓葬群 ， 又称内蒙古扎赉诺尔古墓葬群 ， 这也是全国最大的鲜卑古墓群 。 其中的一座鲜卑妇女的独葬之墓引起学者的注意 。
因为其墓葬的形制 ， 以及各类陪葬品如环首铁刀、铁镞、三棱镞、马衔等 ， 与鲜卑族男性墓葬群并无任何区别 。
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这说明 ， 在北魏时期 ， 鲜卑族女性与男性一样能骑善射 ， 他们一起在草原上追逐驰骋 ， 飞鹰逐鹿 。
弯弓征战作男儿 ， 勇健娇娇媲丈夫 。 这自然使得鲜卑族女性的服饰带有明显的男性化特点 。
这种特点就是短衣窄袖 ， 内穿圆领衣 ， 外面套一个窄袖大袍 ， 腰束宽带 ， 下身穿小口裤 ， 脚蹬靴 。 目的就是便于骑马射箭 。
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从北魏平城时期出土的墓葬陶俑的服饰中也可以看出 ， 鲜卑装亦可男装女装（如下图所示） ， 北魏琅琊王司马金龙的墓中 ， 除了披风有无不同以外 ， 男俑和女俑的服饰几乎没有差别 ， 均上着窄袖短衣 ， 下穿紧口长裤 。
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随着北魏入主中原 ， 女性服饰也逐渐吸收了传统汉族女性服饰的特点 。
尤其是在北魏孝文帝推行汉化以后 ， 规定鲜卑人和北方其他少数族人一律改穿汉人服装 ， 鲜卑族的女性服饰也发生了巨大改变 。
但是汉族女性传统的深衣制也存在一些弊端 ， 比如深衣虽然制作简单 ， 但层层缠裹使得深衣的下摆比较狭窄 ， 较为紧凑 ， 给骑射中的上马和跨骑等动作带来诸多不便 ， 也无法满足跨骑时张开双腿所需要的基本围度 。
所以 ， 为了满足女性骑射需要 ， 北魏女性对于传统汉族的女性服饰也做了一些改进 。
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深衣的包裹性
改进之一：上襦下裙的服装制式北魏迁都洛阳以后 ， 这一时期出土了诸多墓葬 ， 其中的女侍俑 ， 上衣多穿着短襦 ， 下身则穿贴地面的细褶长裙 ， 腰间则系宽带 。
其实 ， 这种上襦下裙的服饰正是北魏女性对传统汉族女性服饰的改良 。
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上襦下裙的特点就是上衣相对简单 ， 下身相对繁琐 ， 腰身部分则紧身合体 ， 而袖筒比较肥大 。
裙多褶 ， 裙长曳地 ， 下摆宽松 ， 使人显得飘逸、洒脱 。
阔袖则融合了汉族女性服饰中广袖长袍的风格 ， 下裙多褶则是为了扩大下半身的活动范围 ， 同时内着长裤 ， 也让女性的上马和跨骑等基本动作得以施展 。
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上图是北魏名臣杨机的墓中 ， 身着阔袖高腰襦裙的双髻女俑 。
请大家注意 ， 这两个女子都是将一只手放于身前 ， 一只手自然下垂挽起裙边 ， 百褶裙的褶皱状态明显 ， 也侧面看出这种裙子对骑行等下身的活动不会有太多束缚 。
而这种裙身施褶也分为两种形式：规律褶和自然褶 。
规律褶体现了秩序和动感 ， 褶也具有一定的方向性；自然褶则比较随意而多变 ， 体现了丰富和活泼 。 这两种施褶形式可从新疆山普拉墓地出土的女裙中体现 。
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实际上 ， 北魏女性这种裙褶的改进不仅被北魏男性广泛使用 ， 还成为了官方的朝服 。
《资治通鉴?卷一三七》中记载：
魏旧制 ， 群臣季冬朝贺 ， 服挎褶行事 ， 谓之小岁 。
大意就是：在孝文帝改制前 ， 朝中的文武百官在深冬时节举行朝贺典礼 ， 由于鲜卑服装并不明确区分等级 ， 所以出席典礼的官员们一律穿着褶裤 ， 称之为小岁 。
大家可能会有疑问 ， 裙褶如此宽松 ， 如何便于骑射？
我们可以从下图中得到答案 。 为了行动便捷 ， 这些侍从便用锦条将裤管缚于腿上 ， 因此也有了一个名称叫“缚裤” 。
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改进之二 ， 襦裙腰线的提升北魏孝文帝大力推行汉化 ， 推行汉服 。 然而在民间 ， 鲜卑服的诸多实用优点 ， 如合身紧凑、方便活动等 ， 却被汉族女子乐于接受 ， 并得到推广 。
鲜卑等少数民族文化与汉文化的逐渐融合 ， 使得妇女服饰渐渐演变为上襦下裙 。
此外 ， 为了使骑马等出行需要更为便捷 ， 妇女服饰又出现了襦裙腰线上移的趋势 。 沈从文先生曾指出：
魏晋以来妇女常服 ， 日趋短小 ， 衣袖日窄 ， 因之裙子上升日高 ， 形如外挂便于脱卸的上糯 ， 亦只及腰为止 。
这种裙子上升日高实际上反映的正是腰线升高的女性服饰特点 。
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从上图可以看出 ， 随着朝代的进化 ， 妇女服饰中襦裙腰线呈现渐进式上移的趋势特点 。
时间跨度从北魏到隋代 ， 对应上图1到图6 ， 最明显的一个变化就是襦裙腰线的呈现渐进式的提升 。 北魏时期 ， 襦裙腰线尚处于人体的正常腰线；而从东魏开始 ， 襦裙腰线就逐渐向胸部提升 ， 到了隋代 ， 襦裙腰线已经紧贴于胸部之下 。
我们从北魏洛阳时期墓葬出土的女俑和壁画中也能看出这一特点 。 如下图 ， 中国国家博物馆馆藏的北魏阔袖高腰襦裙螺髻俑 ， 肩上还有短小的披帛装饰；
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如下图所示 ， 东魏茹茹公主墓出土的三个女官俑 ， 女性特征明显 ， 腰线也较高；
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这几处女俑服饰一个明显相同之处就是腰线较高 ， 有的甚至高及胸部 。
从图中我们还能发现 ， 高腰线的女性服饰上身相对较短 ， 下身则比较宽松 。
这既能体现女性身体的独特魅力 ， 又便于骑马和其他日常生活 ， 如劳作和舞蹈等 ， 兼具美感与实用性 ， 也引领了北朝女性服饰的时尚潮流 。
实际上 ， 这种服饰潮流也给隋唐女性带来了启发 ， 吸取了鲜卑服饰的紧身便利之处 。 到了唐代 ， 女性常服中的襦裙 ， 腰线高至胸部 ， 有的甚至系在腋下 ， 更显得修长与优雅 。
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唐代女性襦裙
北朝妇女服饰变化对于后世承前启后的影响在我国的南北朝时期 ， 由于北方多个少数民族进入中原 ， 在黄河流域不可避免地与传统汉文化产生交流和融合 。
特别是在鲜卑族拓跋氏创立北魏政权后 ， 这种交流和融合日益兴盛 ， 并在孝文帝的汉化改革时达到顶峰 。
而对于妇女服饰来说 ， 窄袖紧身、圆领开衩的鲜卑族服饰 ， 有着便于生产活动的实用特点 。 同时 ， 汉族传统服饰则具有雍容典雅的特点 。
因此 ， 这一时期女性上襦下裙、提升腰线的服饰 ， 兼具鲜卑族服饰的实用性和传统汉族服饰的美感 ， 也成为古代女性服饰史的一个转折点 。
到了隋唐时期 ， 身着襦裙和圆领袍衫的各阶层妇女的出现 ， 便不足为奇 ， 习以为常了 。
同时 ， 我们还应看到 ， 鲜卑族妇女的尚武精神和自主意识 ， 不仅改变了汉族妇女服饰 ， 也让汉族妇女冲破了传统儒家礼教的束缚 ， 从北朝开始 ， 妇女的社会活动也日趋频繁 ， 谈诗论赋 ， 参与政治 ， 屡见不鲜 。
【巾帼不让须眉，尚武精神，潜移默化地影响了北朝女性的服饰风貌】
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