假中餐，骗得了老外可骗不了我们（图文）

巴黎十三区，唐人街，我和沙发主人Mehdi走进一家中餐馆。打开菜单，我点了最爱吃的虾饺、肠粉和烧卖，就要合上菜单的时候，突然又发现了一道名为“汤里的包子”的点心。 Mehdi有点担心地问：“你确定要点这个吗？” 我大手一挥，颇为自信：“ 主要是菜单没翻译到位，其实这是灌汤包的意思，咬上一口，就能感受到肉的鲜香和汤汁融为一体的美味，别提多好吃了！”

△爆浆灌汤包过了20分钟，这道菜终于端了上来，一看卖相发现是我冤枉人家了：确实是一个巨大的包子坐在汤里，上面还飘着几片青菜叶。我费了半天劲，筷子、勺子双管齐下，才把包子从汤里捞出来，切成两半，咬上一口又喝了口汤，不仅不难吃，而且干湿搭配，还挺恰到好处。

△不是所有的灌汤包都是我们想的灌汤包这时，我突然意识到，异国他乡的中餐甚至其他国家的料理经过几代移民的演绎，早就不是当年原本的味道和形态了。在这几年的旅行途中，我就吃过好几次演绎过的菜肴，而它们也已经成为这些国家文化组成不可缺少的一部分了。澳洲中式美食温暖人心的好饭去年，我完成了一项“壮举” ，开着小货车沿着澳洲绵长的海岸线整整环游了九个月的时间。在这九个月里，我既去了悉尼、布里斯班、凯恩斯这样的大城市，也在仅有几百到几千人的小镇停留过。

△壮阔的澳洲海岸/图虫大城市自不必说，有太多令人目不暇接的中餐馆，想吃得和国内的味道一样并不是什么难事。但是，除了这些沿海城市外，绝大部分地区都是由广袤的农场和一座小镇组成，而一家酒吧、一家邮局、一家图书馆、一家咖啡馆就是这个小镇的全部组成内容了。但是无论这个小镇有多小，一定都不会缺少一家中餐馆。曾经有这样的说法，海外华人移民曾经靠“三把刀”开创了新天地：菜刀、皮刀和剪刀。

△中餐馆套路，谢耳朵最懂但如今，制衣业和洗衣业在澳洲基本已经逐渐式微，或被来自越南、菲律宾的移民所接手，唯有用“菜刀”撑起的餐饮业仍旧蓬勃兴盛着。再加上华人本就勤劳，能吃苦，为了避免竞争，也不惧怕跑到只有几百、几千人的小城，开上一家中餐馆。往小了说，他们为了能在异乡生存下来竭尽全力，往大了说为是为保住小镇的不死做出了巨大贡献。

△《澳洲淘金潮》(An Australian Gold Diggings) ， Edwin Stockqueler 作品/wiki 19世纪50年代兴起的淘金热，是中餐兴起的根本原因。到90年代的时候，已经有近三分之一的中国移民在澳洲的后厨踮起了炒勺，成为了专职厨子。起先，澳洲的中餐在食材的选择上非常有限，再加上淘金热逐渐消退，移民开始转作本地人生意，这就逼得中餐馆不得不进行改良：

因为气候干燥、炎热，澳洲没有吃辣的习惯，味道上就转变为讨好他们的酸甜口儿；烹饪手法也变成了重体力劳动者喜爱的高温煎、炸；在市场定位上，走的也是“薄利多销”的路子。于是食物的口味就这样逐渐厚重油腻起来：把猪肉放在油锅里炸至金黄色，再裹上一层厚厚的糖醋芡汁儿，有的还不忘在放上一两片罐头菠萝，就是名为 “酸甜猪肉”（Sweet&Sour Pork)的翻版菠萝咕咾肉了；

△酸甜猪肉,翻版咕咾肉/youtube 另一种受欢迎的菜式则是豆豉牛肉（Beef with Black Bean Sauce) ，牛肉切大片，裹上水淀粉滑入宽油中，用旺火爆炒，最后不忘再放入一大勺香辣豆豉酱来增加风味，吃的时候搭配炒饭或者面条最妙；类似美式中餐的“炒杂碎”（Choy Suey)也被引入了进来。此“杂碎”和下水没有一丝一毫的关系。