『从今往后』从今往后，GUCCI可能就是一个先锋品牌了
将模特后台换装的全过程展示在观众面前，如果这么做的是川久保玲和她的COMME des GARCONS，或许每个人都会习以为常。但它是GUCCI，时尚界的“蓝血贵族”，普通人心中最高不可攀的名字之一，事情就变得相当有趣了。
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GUCCI 2020秋冬秀场
这样的情景发生在GUCCI 2020秋冬大秀上，但让我们先把时钟回拨一些。经历了80年代的沉寂与混乱，GUCCI这个意大利经典品牌，在美国人Tom Ford的手上重焕生机。我至今记得Tom在接受采访时令人振奋不已的原话：“我希望每个穿GUCCI的人无论男女，都觉得自己是超级巨星。”
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Tom Ford时期的GUCCI
现在回想起来，上世纪90年代或许正是时尚行业的“美好年代”，时尚是关于高级审美的，关于衣香鬓影、纸醉金迷。这个行业的大众化进程虽然已经开始，但仍停留在普通人试图模仿上流社会言行举止的阶段，身处金字塔尖端的宠儿们并未对此感受深刻。
Frida Giannini执掌下的GUCCI糟糕透顶，她无甚才华，试图复制Tom Ford的浮华奢靡、强势优雅，但却力不从心。GUCCI的衰落如此迅速，以至于发生了上海旗舰店全场五折促销这样对于奢侈品牌而言堪称不可思议的事件。在那样一个黑暗的时刻，谁也没想到Alessandro Michele会横空出世，成为品牌的又一个救世主。
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Alessandro Michele for GUCCI
早期代表作酒神包
这位不修边幅的非主流设计师从一开始就高举地下文化与新青年主义的大旗，将文艺风格和流行文化演绎到底，虽然与设计师的个人审美取向密切相关，但也侧面说明了时尚界的态势——在“极致奢华”这件事上，LV和CHANEL已经做得足够好了，何况还有始终傲视群雄的HERMES，留给GUCCI的空间委实不多。
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以好莱坞经典电影为灵感的GUCCI宣传海报
2019
抛开Michele个人的设计天才，从商业角度讲，GUCCI也走了一步好棋，它挑中的是此前多少被各大品牌忽视的一块新市场。此时的时尚民主化已经进行到第二阶段，即人们不再以名利场马首是瞻，都市新贵们更在意自我表达，更乐意选择那些与自己所浸染的文化同出一脉的设计。
正如美国乐坛不会同时拥有两位热门拉丁天后，时尚界也只容得下一个文艺取向的顶级大牌。GUCCI成功的另一面，是PRADA肉眼可见的下滑。
我本人是Tom Ford的超级粉丝，但凭心而论，在GUCCI的品牌史上，Alessandro Michele所占的篇幅或许还要更大一些。毕竟，他完全改变了品牌的质感与纹理，并且给予了KERING叫板LVMH的底气。
KERING的弱点也很明显——过于依赖GUCCI带来的高增长。问题是GUCCI连续高速增长了整整五年，已经有下滑的趋势，这一点同样可以通过PRADA的重新企稳来证明。GUCCI的再次求变，比普通人想象的还要迫切一些。
现在我们来看看GUCCI 2020秋冬大秀上发生了什么——
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首先，所有来宾都要穿过黑幕来到化妆区，设计师Alessandro Michele正与工作人员一起为大秀开场做最后的准备。
意大利导演Federico Fellini的一段独白为大秀拉开序幕，圆形的透明T台，外圈是模特展示服装的地方，而中央则是此次大秀的后台，工作人员们正在为穿着浴袍和拖鞋的模特们换装。
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