菜单|复原数十年前的老菜谱 味道真的会好吃吗?( 三 )
排在第一位的,是每逢灾年必净身的榆树,关于它的食用方式,书中这样介绍:
清明节前采嫩榆钱,洗净,掺粮蒸吃 。芒种后采嫩叶,阴干后贮藏备用,如果先蒸一蒸再阴干,味道更好 。叶子和榆钱吃法相同 。发芽前从伐倒的树干和根上剥皮,去掉粗皮,晒干磨成榆皮面,可掺粮混吃 。
最后图谱强调:“注意活榆树不要剥皮,剥皮后会死去 。”
第二位的杨树,要先烫再泡,泡两三天去除苦味才可入口 。第三位的柳树,泡过后还要挤去黄水,“不可多吃,吃得不宜太久” 。
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好不容易挨过三年自然灾害,1966年后动荡的十年里,菜谱又被批评为“毒草” 。
上海召集锦江、和平、华侨饭店等知名酒楼编写的《菜谱集锦》,因为大肆宣扬吃喝,被斥为适应资产阶级需求,推行和平演变,腐蚀革命干部和革命群众的罪证 。
为此各地风声鹤唳,一时间菜谱界万马齐喑 。
但改革开放后,菜谱立刻成为最早复兴的出版物之一 。
1983年,《中国烹饪》杂志创刊,为一代饕餮启蒙 。
1992年,王柏春《红楼菜谱》问世,写遍63种红楼菜 。
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1995年,张伯寅《西游记菜谱》问世,把从齐天大圣到玉皇大帝,统统做成了谐音梗菜肴 。
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图源@孔夫子旧书网
同年,胡德仁写《金瓶梅饮食谱》,自《金瓶梅》280种冷热菜点种选180种登用 。
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正如悟饭所说,那个时代,“什么都敢写、什么都敢发” 。
不过这些菜谱究竟是好不好吃,就是见仁见智了 。
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老菜谱脱胎自大酒楼,固然少不了奇珍异味,但更多的,是平民百姓也能操作的穷人智慧 。
比起炫耀财力或炫技,老菜谱更想教会大家如何料理一顿好饭,在有限的食材里,吃出生活的乐趣 。
1973年出版的《大众菜谱》及其修订版,前后重印十次,总印数超过230万册,算上翻印的各种版本,可以说就是八九十年代中国人的国民厨房教材 。
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图为1980年天津科学出版社版
这版菜谱里,名列第一的菜肴是“熬白菜” 。
白菜七两、大油三钱、盐半钱、葱花少许,来自北京市服务局献方,简简单单,就是北京人消耗冬储大白菜的一顿普通简餐 。
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凭票时代,油脂珍贵 。于是红烧肉不需焯水,不需过油,反而还要靠在锅上用火干煎一会,借助肥肉自身渗出的油脂,生成美拉德反应 。
虎皮尖椒也不可用油煎,只需炉火燎出虎皮即可 。
凡是需要油炸的菜肴必写明,需要“芝麻油一斤,实耗二两”,让看菜谱的主妇能打好算计 。
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想肉而不可得时,老菜谱教你“点面成肉” 。
生面筋过水煮一遭,下油锅炸至肉色,加糖醋酱油一咕嘟,就是一盘“糖醋排骨” 。
南煎丸子、荷叶肉、软炸腰花、焦溜肥肠,只要拥有面筋,就可以变幻出无限种香喷喷的素肉 。
有条件的,多加两撮味精,没条件的,精心掌握火候 。丰俭由人,老菜谱只是给你指出一条思路 。
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《饮食男女》里有句话说:“人心粗了,吃的再精也没什么意思 。”
反过来说,人心精了,吃的再粗也趣味横生 。
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