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tommy|深度｜＂可持续＂成营销新手段，绿色环保恐难兑现( 二 )

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但是，聚乳酸生物材料的痛点是不耐热不耐紫外线。有利于环境却无法抵挡阳光，明显缺乏实用性。
tommy|深度｜＂可持续＂成营销新手段，绿色环保恐难兑现
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快时尚品牌Zara母公司Inditex集团曾在2019年宣布，旗下品牌Zara、Pull&Bear、Massimo Dutti的产品将100%用可持续布料制成。
根据Zara母公司Inditex集团发布的2021年财报，该集团在2020年生产了超45万吨的服装，因疫情较上年减少了约17%，与2016年近45万吨的产量基本持平。
倡议回收衣物的同时，并没有减少衣物的产量，在这个过程中投入的人力、物力也并没有减少，那么品牌真的是在向“可持续”发展么？
德国常驻联合国副代表舒尔茨（Jürgen Schulz）曾表示：“全世界每年生产超过1000亿件衣物，不幸的是，很大一部分被扔进了垃圾桶。例如在德国，人们平均每年购买六十件衣服，而且通常穿的时间跟十五年前相比只有一半。”
在曼妙的服饰背后，是因生产牛仔布而排放的化学浸染污水。这些污水流入江河湖海中，影响的是所有人的水资源和健康，同时也将加速地球全球变暖的速度。
众多品牌涌入“可持续时尚”市场，纷纷推出环保单品、开展回收业务。然而，市面上许多“环保面料”，不可降解，甚至可能造成更大的浪费。
对于一些品牌而言，“可持续时尚”只是一种营销策略，只要一贴上“绿色”的标签，品牌就能收割一大批热爱环保的消费者。
当环保成了一种营销手段，它就成了捆绑消费者价值观的借口。仿佛一个品牌推出了可持续产品，消费者就必须争先恐后地购买以示“忠诚”。但是，随着这些环保产品在质量方面、实用方面，甚至回收方面的不实际，消费者开始对“可持续时尚”疲倦。
被“高估”的回收
回收旧衣服，减少材料的浪费是一种美好愿景。
一些快时尚品牌，诸如UNIQLO、H&M都推出过回收计划。UNIQLO和国际人道组织合作，将回收获得的旧衣服捐给灾区人民；H&M则推出了旧衣服换优惠券的机制——把旧衣服带到H&M门店回收，就能换到H&M的85折优惠券。tommy|深度｜＂可持续＂成营销新手段，绿色环保恐难兑现
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首先，用废弃材料制造再生面料，其过程涉及的步骤多。根据《服装废弃面料的回收与再利用》，SHC（Second-Hand Clothing 二手服装）的采购流程要求较高，所有购买的SHC服装都需要经过机洗、干燥，手动拆卸接缝，并在切割之前进行压制。
另外，重新设计过程导致纺织废料再次生成，比如原材料上面的污渍、打孔和一些蕾丝，都会作为生产过程的后期生产纺织废料。
在环保面料的选择上，某些面料也存在加工困难、成本高的问题。
例如，竹纤维纱线原料选用竹为原料，利用竹浆纤维生产。它要比其它普通面料更为纤弱，缩水率也较难控制。为了克服这些缺陷，竹纤维通常和一些普通纤维混纺。这种混纺纱线中涉及的腈纶不是生物基，因此不可以降解。换句话说，美其名曰“可持续面料”的衣物，并不是100%可回收。
有机棉的种植过程是以有机肥、自然耕种为主，从种子到农产品必须全天然无污染，因此有机棉面料服装要比传统面料贵50%左右。
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实际操作中，某些“可再生衣物”由于成本高，其定价比普通衣物的价格更贵，但质量更轻薄，这并不符合某些消费者对质量的需求。
对于可持续衣物的看法，凤凰网时尚随机采访了几位消费者。
A:“买衣服还是想买厚实一点的，虽然可再生能源很有意义，但价格贵、实用率低，感觉性价比不高。”B:“我曾经买过一款外套，零售价近1万，但缝线处粗糙，白色的布料上面有很多灰点。本来以为自己买到了次品，但是问了客服，说重制面料就是这个样子。”可再生衣物的设计也涉及面料本身的性质，这对设计师的要求极高，所以对于品牌而言也意味着较大的人工投入。
面临如此大的挑战，许多品牌仍然在推出“回收计划”，但销量不减，这种“可持续“似乎只是一个营销噱头。成本壁垒难破
联合国数据显示，纺织服装行业的总碳排放量超过所有国际航班和海运的排放量总和，占据全球碳排放量的10%，是仅次于石油产业的第二大污染产业。
对于环保问题，中国纺织工业联合会会长孙瑞哲在首届世界时尚科技大会上表示：“负责任、可持续的时尚是全球时尚行业未来趋势之一”。
为了改善时尚行业造成的污染问题，2022春夏上海时装周以“兼具时尚、环保、舒适的可持续时尚（Sustainable fashion）理念”亮相，环保也成为纺织服装行业关注的重要发展方向。


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