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上海时装周重回线下，后疫情阶段时尚零售界今年有何不同？

上海时装周重回线下，后疫情阶段时尚零售界今年有何不同？
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连续8天的黄金周后 ， 年度大戏上海时装周如约而至 。
回想半年前 ， 全行业在慌乱中筹备首个纯线上的时装周活动还历历在目 ， 云走秀 ， 电商系统、直播等等 ， 从品牌到showroom ， 整个行业几乎在一个月之内从无到有搭建完成了所有数字化的转变 。
如今 ， 走在上海的街道上 ， 我们已经很难再看到疫情的阴霾 ， 从9月份就陆陆续续受到各大走秀的邀请 ， 我们从那时便感受到了这届时装周 ， 注定将与众不同 。
10月10日-13日 ， 一年一度的MODE上海服装服饰展也如期在老地方上海世贸商城举行 。 借这次机会 ， 我们与MODE项目总监张洁女士深入对话 ， 和她聊了聊今年MODE的不同 ， 以及她眼中的时尚零售行业发展 。
上海时装周重回线下，后疫情阶段时尚零售界今年有何不同？
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△MODE上海服装服饰展项目总监张洁
专访核心要点：
此次SS21展会的最大亮点
参展品牌的特色与共性
特色展区“有料空间”的作用与初心
关于展会数字化搭建与未来
原创品牌兴起：内循环之下 ， 关注原创新品牌
锐裘：参展品牌：本次展会参展品牌是否有共性？
张洁：和同行的差异化不同 ， MODE就是做综合 ， 给所有人开放机会 。 你看这次MODE和去年同期比 ， 比较遗憾的是诸多海外品牌参展受限 ， 但这让我们也更加关注国内原创品牌的兴起 ， 国内设计师的多样性 。 可以预见的是 ， 接下来的两年 ， 这样的情况也都会延续 。
锐裘：如何看待这两年零售市场份额逐步变小？
张洁：近两年 ， 服饰零售在全球零售的占比的确是越来越小 ， 再说今年上半年疫情的停摆 ， 其实这个情况对大品牌来说影响更大 ， 对来参展的这些小品牌其实还好 ， “船小好调头” ， 我们看到很多小品牌在疫情期间的灵活性 ， 拥抱互联网、直播、短视频 ， 人人都当上了主播 ， 到第二三季度 ， 销售都恢复了 。
但要讲的是 ， 当原创品牌要做大 ， 逐步变成具有影响力的设计品牌时 ， 主理人们要面临的问题 ， 就更复杂了 ， 它会面对的是综合性的管理和抗风险问题 。
“环保可持续”：这是一个漫长的持久战
上海时装周重回线下，后疫情阶段时尚零售界今年有何不同？
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△有料空间入口 ， 包括兰精、杜邦、瑞典领馆、艾伦·麦克阿瑟基金会、溢达集团—十如仕、牧羊人GREENEXT、LEDUMCO、顺丰F-Box等参加
锐裘：环保可持续话题在行业里已经探讨了很多年 ， 之前都是以论坛为主 ， 今年有什么不同呢？
张洁：疫情之后 ， 大家对环保和健康越来越有意识 ， 借助我们平台优势去做这些事 ， 会更加事半功倍 。
今年 ， 我们在入口处增设了一个新展览内容——“有料空间” ， 并取名为“材料乌托邦” ， 就是想溯源产业前端 ， 邀请在行业可持续发展领域已颇有建树的企业机构和创意人士 ， 深度挖掘可持续创新材料与创意设计结合的可能性 ， 唤起广大设计师们对新型材料的认知和想象 ， 为时尚生态体系注入更多可持续价值 。
锐裘：希望有料空间能起到什么作用？
张洁：我们把上游的厂家合作方请到现场来 ， 把链条的长度变得更整合一些 ， 时装周作为国内品牌很好的支撑 ， 让品牌知道环保的重要性 ， 市场差异化和对标的人群都不一样 。
【上海时装周重回线下，后疫情阶段时尚零售界今年有何不同？】我们希望让设计师更好地生产服装 ， 将环保可持续的意识早早地就植入到设计里 ， 在他们的视角里 ， 现在缺的不是衣服 ， 而是更环保永续的理念 。
锐裘：您觉得从目前到将来“可持续面料”能够常态化 ， 还需要多久？或者还需要攻克多少难点？
张洁：老实说 ， 还有很长距离 ， 需要时间 ， 需要各界不断的市场教育 ， 但这是我们为之努力的一个目标 。
我们关注国内品牌的同时 ， 也需要给他们一些更具有引领性的指向 。 所以平台的引领是非常重要的 ， 这代表一种启示 ， 随着越来越多品牌的加入 ， 消费者教育就会慢慢形成 。
而我们这样的平台要做的 ， 就是将创意美学和环保、可就相结合 ， 让设计师对市场和消费者通过每年一次次的接触 ， 让市场逐步认识、接触、使用 。 所以 ， “有料空间”会持续进行下去 。
数字化搭建：跟随时代 ， 保持节奏同频
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锐裘：今年MODE的预订系统感觉又好用一些了 ， 我记得上半年春秋的时候 ， 整个时装周对调整为“云时装周”的决策反应非常快 。
张洁：上半年在疫情刚爆发 ， 没多久我们就决定和天猫合作 ， 并只用了一个月的时间就全速落实 。 到了现在 ， 终于有了自己的订货系统 ， 其实当中的挑战非常多 ， 现在使用的系统 ， 包括RSVP的设计 ， 都是我们用平时的时间去做的 ， 系统的更新和运营以及媒体中心的工作 ， 大家都在尝试 ， 趋势引领 ， 领头羊的姿态 。
锐裘：所以疫情的发生也促使了大会对于拥抱数字化的思考 ， 未来会如何使用它？
张洁：坦白说我们现在的数据沉淀还不够 ， 如何通过数字化提升今后展会的效率是我对它的期待 ， 数据沉淀、分析后 ， 是否可以给到参展商一份值得参考的报告 ， 例如观众入场后驻足、停留时长 ， 对哪种品类更感兴趣等 ， 同时数据也可以反哺给我们对于下一场展会设计做参考 。
锐裘：但是客观来说 ， 时装周这样的盛会 ， 还是线下更好一些 。
张洁：毕竟服装是一门线下的生意 ， 尤其是对面料高要求的品牌 ， 其实线上对他们来说很吃亏 ， 目前的技术是无法让这些产品在屏幕里体现真实价值的 。 其实我认为 ， 这次整个时装周恢复线下运营 ， 是给与行业的一次信心 。
国内市场已经没有问题 ， 我们也有这么多有潜力的设计师品牌 ， 在线下举办 ， 也是让国外市场看到我们国家的健康和稳定 ， 所以这场盛会对我们来说 ， 真的意义很大 。
锐裘：和之前比 ， 您觉得MODE的角色有改变吗？
张洁：我觉得MODE是跟品牌一起成长 ， 前五季都是打游击的 ， 是会带着三四百个品牌一起往前走 ， 这几年有了固定的场地 ， 慢慢沉淀之后 ， 就有了很多变化 。 我能感受到大家的反应很快 ， 根据变化能够马上调整方向 ， 很敏捷也有凝聚力 。
例如“有料空间”就是一次新尝试 ， 我们邀请上游的厂家与设计师合作 ， 用环保可持续面料设计先锋的成衣 ， 就是一次实验性的跨界尝试 ， 我相信这些在未来都可以投入到市场中的 ， 只是还是需要更多时间去打磨当中的商业化标准 。
不管时代怎么变 ， 设计师总是需要有个中间人去做结合 ， 时装周就是这样的作用 ， 另一方面 ， 行业变化很快 ， 每年我们也都会做一些新东西 ， 给与行业新的思考和方向 。
就如张洁所说 ， 每年春秋两季的时装周就像刻在城市的名片一样 ， 对城市稳定的标识 ， 这次的时装周的顺利举办 ， 既是给行业内的一剂强心针 ， 宣告了行业的稳健 ， 同时也让国外看见中国的大国风范和秩序 。
时尚行业链条很长 ， 但同时这个市场的多变 ， 让这个行业里的每个角色都需要保持警惕 ， 灵活应对未知的未来 。 在这之下 ， 对于MODE这样“抗大旗”的平台 ， 对他们的考验自然更大 ， 但有幸的是 ， 行业使命感的趋势 ， 让这些先锋 ， 始终站在风浪前端 ， 为大家找到可走的路 。


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