中国|中国为什么要花2个多亿，从印度进口茶叶？
一切的高端都离不开品牌 。
茶叶 ， 起源于中国 ， 几乎可以作为中国的代表 。
可现在 ， 说起茶叶 ， 在国际市场上 ， 中国和英国、斯里兰卡、印度等这些原本不产茶的国家相比 ， 都有不小的差距 。
可能出乎不少人的意料 ， 2019 年 ， 中国共进口茶叶近 4.4 万吨 。
其中 ， 中国向印度买了超过 1.3 万吨茶叶（同比增长 28%） ， 花了外汇 3124 万美元（近 2.2 亿元人民币） 。
印度种茶历史 ， 还不到 200 年 。
作为茶叶故乡 ， 中国为什么现在需要这样大规模地从印度买茶叶呢？
01 一场偷窃 ， 本不产茶的印度成了茶叶王国
早在 3000 多年前 ， 中国人就开始栽茶 。
先有传说 " 神农尝百草 ， 日遇七十二毒 ， 得茶而解 " 。
后来 ， 唐人陆羽著有茶界的百科全书《茶经》 。
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《茶经》是世界上第一部茶书
从识茶、辨茶 ， 到喝茶、品茶 ， 再到茶的贸易 ， 直至奠定茶的霸主地位 ， 中国花了千年时间 。
而走下神坛 ， 却像是须臾之间 。
这得从一场盗窃说起 。
1848 年 10 月 ， 武夷山脚下来了两个陌生人：一主一仆 。 仆人透着精明 ， 看打扮是个中间商 。 主人身材高大 ， 全程一言未发 。
据仆人介绍 ， 他的主人来自长城以北 ， 想要购买茶树和茶种 。
茶园老板很是热情 ， 带他们参观了茶叶生产房间 ， 并为他们介绍了茶叶从种植、采摘到炒青等一系列流程 。
趁没人注意 ， 主人打开笔记本 ， 将一切记下 。
临走前 ， 这一主一仆买了两万株茶树苗及大量茶种 。
实际上 ， 这位主人 ， 并非长城以北的客商 ， 而是一名英国人 ， 名叫罗伯特 · 福均 。
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茶叶间谍罗伯特 · 福均
他只有一个目的：受英国东印度公司委托 ， 窃取中国茶叶机密 。
福均的计划很成功 ， 把中国茶树、茶种偷偷运到当时英国殖民地印度 ， 再辅以中国传承千年的育茶、炒茶技术 ， 造就了中国茶的强大对手：印度茶 。
但印度茶的出现 ， 未能直接摧毁中国茶 。 从出口量来看 ， 鸦片战争后 30 年 ， 中国茶叶还是得到了很大的发展 。
据统计 ， 鸦片战争前几年 ， 中国每年出口茶叶大约 45 万担 。
到了 1856 年 ， 仅上海就出口了 44.5 万担茶叶 。 另一个通商口岸福州 ， 出口量也达到了 30.7 万担 。
1881 年 ， 上海、福州的出口茶叶更是分别达到了 62.3 万担、66.3 万担 。
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鸦片战争后三十年 ， 中国茶叶出口得到了较快发展
但实际上 ， 这只不过是通商口岸扩大后的红利效应 ， 以及回光返照罢了 。
19 世纪末 ， 中国茶叶出口江河日下 ， 量价齐跌 。 大量的茶商、茶农破产 ， 茶园荒废 ， 整个行业进入全面危机 。
1903 年 ， 中国茶叶占世界茶叶出口量降至 33.09% ， 1921 年更是降至 8.79% ， 已然丧失世界一流茶叶大国的地位 。
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清代时期 ， 中国茶农种植茶叶的场景
而同时期的印度茶 ， 却混得风生水起 。
1890 年 ， 印度对英国茶叶出口量超越中国 。 三年后 ， 这一数据增至中国的 3 倍 。
从整个世界市场来看 ， 20 世纪前 50 年 ， 印度均占据了世界茶叶产量和出口的 30% 以上 ， 一度达到 50% 。
本不产茶的印度 ， 成了世界茶叶王国 。
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印度茶叶重镇：阿萨姆邦
印度茶叶除了品质不断提高 ， 还使用了机械化制茶 。
1870 年后 ， 在技术革命加持下 ， 印度茶企将揉茶、切茶、焙茶、筛茶、装茶等各环节 ， 先后换上了机械化的外衣 。
机械化的孪生兄弟 ， 就是规模化 。
19 世纪后期 ， 印度已经出现千人规模的制茶大厂 。 其竞争力和前景 ， 比中国传统的小作坊高出很多 。
当时国内也有人意识到了危机 ， 不少有学之士在申报等主流报纸上宣传机械制茶 。
但对于当时的中国茶企 ， 船小反而难调头 ， 一无资金、二无技术、三无经验 。
大量中国茶叶小作坊 ， 只能被淹没在历史的尘埃中 。
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解放前 ， 中国茶叶手工生产仍占茶叶产值的 90% 以上
如果当时中国有几家大型茶企和品牌 ， 而非一盘散沙 ， 情况也许就大不一样了 。
这些问题 ， 其实到现在还没有根本改观 。
02 近七万家茶企却比不上一家立顿
改革开放后 ， 中国茶企有所恢复 ， 特别是产量方面 ， 回到了世界一流国家的行列 。
凭借着庞大的国内市场 ， 中国茶叶的产量已经连续多年占据世界第一 ， 比第二名的印度高出近一倍 。
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在出口量上 ， 中国也不差 ， 稳当地占据着世界前三强 ， 是印度的近 1.5 倍 。
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可以说 ， 无论从国内还是国外来说 ， 茶叶大国 ， 中国是实实在在做到了 。
但如果说起茶叶强国 ， 还有不少的路要走 。
从出口均价来看 ， 2018 年中国茶叶出口均价为 4.88 美元 / 千克 ， 不仅低于日本（27.3 美元 / 千克）、法国（19.75 美元 / 千克）、德国（11.22 美元 / 千克）等发达国家 ， 就连巴西（8.78 美元 / 千克）、斯里兰卡（4.99 美元 / 千克） ， 也比不上 。
值得欣慰的是 ， 中国茶叶的出口均价在 2013 年已经和印度持平 ， 并在随后的几年超过了印度 。
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2001-2013 年中印两国茶叶出口均价对比
但另一方面 ， 印度的单位面积产出水平 ， 仍领先中国不少 。
据统计 ， 印度茶叶的单产为每公顷 17.1 吨 ， 而同期的中国只有 10.3 吨 。
也就是说 ， 中国茶叶出口均价虽胜过印度一筹 ， 但在单位产出水平上 ， 还有不少差距 。
在国际贸易学中 ， 有一个术语叫 RCA 指数（显示性比较优势指数） ， 专门用来衡量某个国家（地区）某一产业在贸易中的比较优势 。
通常来说 ， 如果一国的某个产业 RCA 指数大于 2.5 ， 则表明该国的该产业在国际市场上具有极强的竞争优势 。
茶叶方面 ， 中国和印度的 RCA 指数 ， 一个是 1.79 ， 一个是 6.36 。
中国是前者 ， 印度是后者 。
而这背后 ， 还是因为中国茶企没有带头大哥 。
国内的茶企普遍 " 小而不美 " 。 有数据显示 ， 中国共有 6.7 万家茶企 ， 但产值普遍在百万级左右 ， 过亿的寥寥无几 。
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国内两家领先茶企的营收及利润
即便是 1993 年创立 ， 2011 年登陆港股市场的中国茶叶老大天福茗茶 ， 2019 年的营业收入也只有 17.97 亿港元 ， 不及整个市场的 1% 。
宏观上来看 ， 2019 年中国营收过亿的茶企只有 7 家 ， 5000 万至 1 亿的更少 ， 只有 4 家 。
没有对比 ， 就没有伤害 。 据《经济日报》报道 ， 英国茶叶巨头立顿（茶叶来源主要为肯尼亚、南亚等地区） ， 仅红茶一项 ， 2019 年销售额就达 28 亿美元 ， 高于当年中国茶企总出口额 21.75 亿美元 。
早在 2017 年 ， 《人民日报》就注意到了这一现象 ， 发表了一篇名为《破除 " 千万家茶企不及一家立顿 " 窘境》 ， 指出中国茶叶产业大而不强 ， 缺乏知名品牌 。
03 中国茶叶到底缺什么？
近 7 万家茶企、8000 万个茶农 ， 却出不了一家立顿 ， 这是不少国人的心病 。
这背后的主要原因 ， 还在于品牌建设的差异 。
中国茶叶在世界上的知名度有限 。 特别是对西方来说 ， 他们更喜欢喝红茶 ， 对中国茶叶品牌知之甚少 。
英国茶理事会顾问简 · 帕蒂格鲁曾表示 ， 英国人每天总共喝掉 1.65 亿杯茶 ， 平均每人 1 天 3 杯 。
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下午茶就起源于英国
而几乎将一生 1/3 的时间花在饮茶上的英国人 ， 除了国内品牌 ， 也只喝日本、印度茶 。
中国茶叶的出口以亚非国家为主 ， 比如说摩洛哥、乌兹别克斯坦、加纳等 ， 而像阿联酋、英国等富裕国家的茶叶进口 ， 基本被印度、肯尼亚、斯里兰卡占据 。
对于富裕国家或者发达国家来说 ， 他们更喜欢选择高端的牌子货 。
【中国|中国为什么要花2个多亿，从印度进口茶叶？】这正是中国茶企欠缺的 。
比如我们知道铁观音很有名 ， 却从未听过哪个牌子的铁观音特别好 。 西湖龙井、云南普洱茶、江苏碧螺春等茶叶也一样 ， 往往 " 有名无姓 " 。
即产地出名 ， 却没有一个足够响亮的牌子 。
据全球大型技术调查顾问公司 TechNavio 公布的数据 ， 2018 年全球十大茶叶公司 ， 基本上被英国、美国、印度等国家霸榜 ， 无一个属于中国 。
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先有对品牌的重视 ， 后有品牌 ， 再有议价权与溢价权 。
说起对品牌的重视 ， 立顿是一个极好的例子 。
" 百年立顿 " ， 这 4 个字一点也不夸张 。 早在 1890 年 ， 立顿就出现了 。
重视品牌建设的立顿 ， 初创时就想了一句很好的广告词：从茶园直接进入茶壶的好茶 ， 用今天的话来说 ， 就是 " 没有中间商赚差价 " 。
为了扩大立顿的品牌影响力 ， 其创始人托马斯 · 立顿还充分发挥自己的名人效应 ， 争取到了英国女王赐予的爵位 ， 并被女王称为 " 世界红茶之王 " 。
再加上从贫民窟到著名企业家的跃升 ， 托马斯 · 立顿的个人魅力 ， 无疑促进了立顿这一品牌在英国乃至世界的发展 。
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《时代周刊》封面上的立顿爵士
1972 年 ， 立顿被全球巨头联合利华收购 ， 这非但没有使立顿消失 ， 反而激励其开启了新一轮的扩张 。
从电影、电视 ， 再到各种时尚杂志 ， 甚至在网络小说中频频出现 ， 立顿这一品牌形象深入人心 。
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《杜拉拉升职记》中植入的立顿红茶广告
酒香还怕巷子深 ， 没有足够的品牌优势 ， 就很难有足够的地位与收益 。
纵观各行各业的龙头 ， 比如可口可乐、贵州茅台 ， 无不是以品牌取胜 ， 鲜有凭数量取胜 。
04 由大到强 ， 任重而道远
进入新时代 ， 很多茶企意识到了品牌建设的重要性 。 但知易行难 ， 这条路注定任重道远 。
从目前来看 ， 中国茶企在建设高端品牌的路上 ， 至少有三个急需解决的问题 。
其一 ， 是声誉 。 声誉也就是好的知名度 ， 先有声誉后有品牌 。
但在不少外国人的眼中 ， 中国茶叶常常和低端的中国制造绑在一起 。
一方面固然有其思维固化的原因 ， 另一方面与中国茶叶本身不无关系 。
早在 2012 年 ， 国际环保组织绿色和平发布了一份报告 ， 称其购买的 9 家中国茶叶品牌的 18 份茶叶 ， 每份含有至少 3 种农药残留 ， 涉及天福茗茶、峨眉山竹叶青等知名品牌 。
前几年 ， 更是有个别机构称 " 中国 98% 的茶都有农药残留 " ， 一时间把中国茶叶推向了风口浪尖 。
欧盟作为一个大的经济体 ， 对中国茶叶的进口数量很少 ， 主要原因就是达不到其最低茶叶残留标准 ， 即所谓的技术贸易壁垒 。
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符合有机认证的中国茶叶还很少
其二是政府的支持 。 在印度、越南等国家 ， 政府都设有茶叶局 ， 负责协调、研究茶叶的整个生产过程和政策 。
而单个企业的力量往往很薄弱 ， 更难以从宏观上协调、研究整个茶叶行业的发展方向 。
其三是宣传力度 。 公元 9 世纪 ， 茶叶才从唐朝传入日本 。 可以说 ， 日本茶文化的产生 ， 比中国晚了约 2000 年 。
然而 ， 对于西方国家来说 ， 日本茶叶比中国知名得多 ， 甚至有人认为茶文化、茶道就产生于日本 。
因为早在明治时期 ， 日本的一个美学大师冈仓天心写了一本书：《茶之书》 ， 风靡欧美 ， 极大地普及了日本茶文化 。
而当时拒绝睁眼看世界的中国人 ， 只能被半路截和 。
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早期人类全球贸易地图中 ， 中国茶叶是最重要的物品之一
一叶知秋 ， 中国茶行业的问题 ， 何尝不是整个中国的问题？
如何在分配蛋糕时有更大的话语权？如何将产业链往上游延伸 ， 打破一次次被卡脖子？
这都需要品牌 ， 更需要由大到强的转变 。
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