神话传说|为何文人多老饕？( 二 )
陆游还曾得意地挥笔写道：“天上苏陀供 ， 悬知未易同” ， 意思是说自己做的葱油面味美得如同神仙享用的苏陀（即油酥） 。陆游还跟苏轼一样喜欢发明新菜 ， 一心想要做个富有创新精神的美食家 。曾经在一首诗的序言中兴致勃勃地记下“甜羹”的做法：“以菘菜、山药、芋、菜菔杂为之 ， 不施醢酱 ， 山庖珍烹也 。”
陆游到了晚年 ， 基本以素食为主 ， 认为既节俭又养生 ， 然而 ， 吃素归吃素 ， 他对做法仍旧一点不马虎 ， 首要要求是一定要新鲜才行 。陆游尤喜食粥 ， 认为多食粥可以延年益寿 。他在《食粥》诗中写道：“世人个个学长年 ， 不悟长年在目前 。我得宛丘平易法 ， 只将食粥致神仙 。”
其他宋朝文人在吃上也多有讲究 ， 堪称老饕的不在少数 ， 这从他们留下的诗作上就可以看得出来 ， 比如黄庭坚留下了《食笋十韵》、《次韵子瞻春菜》 ， 连一本正经的理学大家朱熹都留下了《次刘秀野蔬食十三诗韵》……
明代文人在美食上“功夫”的也不少 。比如张岱 ， 就曾在《自为墓志铭》中坦白承认自己是个吃货：“少为纨裤子弟 ， 极爱繁华 。好精舍 ， 好美婢 ， 好娈童 ， 好鲜衣 ， 好美食 ， 好骏马 ， 好华灯 ， 好烟火 ， 好梨园 ， 好鼓吹 ， 好古董 ， 好花鸟；兼以茶淫谲谑 ， 书囊诗魔 。”
时间来到清代 ， 文人们对吃的兴趣仍旧不减 。其中最有代表性的是李渔和袁枚 。这两个大文人有个共同的特点——喜欢撰写食谱 。戏曲理论家、戏剧作家李渔尤其欣赏蔬菜 ， 在《闲情偶寄》中特意单列出一个“饮馔部” ， 对蔬菜的烹调方法做了细致入微的讲解 。
比如 ， 他满含深情地对竹笋赞颂道：“此蔬簧食中第一品也 ， 肥羊嫩豕 ， 何足比肩 。但将笋肉齐烹 ， 合盛一簋 ， 人止食笋而遗肉 ， 则肉为鱼而笋为熊掌可知矣……”
其他如菌类、白菜等等也都是他的心头爱 。
李渔不但在《闲情偶寄》中归纳出“重蔬食 ， 崇俭约 ， 尚真味 ， 主清淡 ， 忌油腻 ， 讲洁美 ， 慎杀生 ， 求食益 。”的饮食准则 ， 还写出了“ 宁可食无馔,不可饭无汤”“饭之大病,在内生而外熟,非烂即焦,粥之大病,在上清下淀,如糊如膏”等流传甚广的美食名句 。
如果说 ， 李渔注重烹饪理论的话 ， 清朝乾嘉时期的诗人、散文家、文学批评家袁枚则提出了更高的要求 。他不满足于纸上谈兵 ， 要求食谱还要实用 。较真的袁枚按照李渔的菜谱认真地做了一遍 ， 结果发现效果不敢恭维 ， 于是 ， 毫不客气地讽刺道：“皆阏于鼻而蜇于口 ， 大半陋儒附会 ， 吾无取焉 。”
出于对美食的信仰 ， 以及对前辈吃货夸夸其谈、忽悠诸位老饕的不满 ， 袁枚亲自撰写了一部《随园食单》 。并在序言中用极其严肃的语气写到：“每食于某氏而饱 ， 必使家厨往彼灶觚 ， 执弟子之礼 。四十年来 ， 颇集众美 。……余都问其方略 ， 集而存之 。”
《随园食单》分为理论和菜谱两部分 ， 囊括了中国从十四世纪到十八世纪中叶流行的三百二十六种菜肴、饭点、茶酒的制作方法 。跟《闲情偶寄》中的“饮馔部”相比 ， 写法细致用心 ， 实操性更强 ， 怪不得传到日本后 ， 被视为“中华烹饪之圣书” 。（公众号：刘子还小站）
袁枚可以说在国际上给老饕们争了脸 。
来到近代 ， 文人老饕仍旧不少 。正所谓“青出于蓝而胜于蓝”“雏凤清于老凤声” 。
要说文人中的大腕 ， 周树人（鲁迅）、周作人兄弟肯定都能站在第一梯队 。可以很负责任地告诉大家 ， 这两位都是老饕文人中的中坚力量 。从鲁迅日记上看 ， 从1912年到1926年 ， 他去过的大馆子超过百家 ， 广和居、致美楼、便宜坊、集贤楼、览味斋、同和居、东兴楼、杏花村等知名大酒楼全部囊括其中 ， 大有一网打尽之势 。平时家中各色美食 ， 小吃源源不断 。为了给先生解馋 ， 夫人许广平还曾想过为其请一位北方厨师到上海 ， 因为厨师薪水太高 ， 才打消了这个念头 。
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