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【蓝光】正在热销！“一键式护肤品”竟把老套路玩出了新卖点( 二 )


基于现有研究、综合能量和数量 ， 电子设备中的蓝光对皮肤的影响并不需要我们大费周章地特别防护 。 实在无需为了防护电子设备的蓝光 ， 为“防蓝光小x瓶”买单 。
【蓝光】正在热销！“一键式护肤品”竟把老套路玩出了新卖点
【蓝光】正在热销！“一键式护肤品”竟把老套路玩出了新卖点
抗蓝光防晒霜 ， 貌似很科学？
既然日常蓝光最主要的来源就是“太阳光” ， 专门防护蓝光的防晒霜 ， 总不是智商税了吧？
仍然没那么简单 。
再强调一遍：现有的研究还不能证明“蓝光和皮肤损伤”有直接关系 ， 也就是说 ， 要把皮肤损伤的锅算到蓝光的头上 ， 还需要更加明确的科学验证 。
就算你想防患于未然 ， “抗蓝光防晒霜”仍然面临很多问题▼
源头隔绝：
并没有专门的【防蓝光防晒成分】
与针对紫外线UVA+UVB的防晒成分不同 ， 现在并没有专门屏蔽、散射、吸收蓝光的防晒成分 ， 也没有规范化的评判标准 。
所有【防蓝光防晒霜】中的防晒成分 ， 和【普通防晒霜】没有任何区别 。 并且 ， 与大部分【防蓝光防晒霜】采用的“化学防晒成分”相比 ， 物理防晒成分【二氧化钛】和【氧化锌】反而在防护蓝光方面的证据更加确凿——被认为可以通过物理反射／折射 ， 降低蓝光透过率 ， 达到蓝光防护的作用 。 而“化学防晒成分”中 ， 我们目前只看到【阿伏苯宗】和【亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚】和防蓝光沾点边 。
此外 ， 还有一些化妆品中常见的物理成分 ， 可以实现阻挡／反射蓝光的作用：如彩妆品中常见的色料云母、珠光粉、氧化铈、氮化硼等可以折射 / 反射可见光 。 甚至有些工程领域的色粉和高分子有机材料（如黄色色粉、蓝色色粉、金属络合类染料等）；少数植物提取物（如叶黄素、β-胡萝卜素等） ， 可能对蓝光具有吸收作用 。 其中的物理性成分 ， 大多都是会添加在彩妆中的成分 ， 所以理论上讲 ， 糊一层足够厚的妆 ， 是有助于阻挡蓝光的…...
【蓝光】正在热销！“一键式护肤品”竟把老套路玩出了新卖点
晒后蓝光修护：
无非就是抗氧化＋修复＋减少色沉
既然从源头隔绝 ， 没有什么独特成分可用 ， 那“晒后修护”上是不是可以玩出点新花样？
其实 ， 国家对于“蓝光防护” ， 是有明确要求的 。 2019年12月10日 ， 国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会发布《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》（2020年7月1日开始实施） ， 虽然主要说的是光学镜片、显示器、照明品 ， 但也涉及到了护肤品 。
从这个条例看 ， 国家标准认可的“蓝光防护“ ， 就是从清除自由基（抗氧化）、抑制黑色素（美白抗炎）着手——自由基清除比率越高 ， 产品对防护蓝光诱导的自由基给皮肤造成损伤的防护能力越强；黑色素抑制率量越高 ， 对抑制蓝光诱导的色沉能力越强 。
再结合前文的“蓝光可能对皮肤造成的伤害” ， 现在你应该明白了 ， 所谓的“蓝光修护” ， 无非就是针对【色素沉着】【氧化应激反应】【屏障修复障碍】 ， 以及与此相对应的【美白抗炎】【抗氧化】【屏障修复】 ， 不就是大家日常已经在做的老生常谈吗？
“抗蓝光”护肤的鼻祖、大名鼎鼎的小棕瓶眼霜 ， 现在是直接把 “抗蓝光”作为昵称写到产品宣传物料上了 。 但如果你细看配方表 ， 本质上就是一个主打“抗氧化＋修复”的产品 。
时光机
抗氧化成分如强效抗氧化剂VC、VE、白藜芦醇、超氧化物歧化酶SOD等 ， 目前都被认为具有减轻细胞的氧化损伤、从而减轻蓝光对皮肤损伤的作用 。
防晒霜+抗蓝光：
1+1＞2吗？
既然抗蓝光主要靠“防晒+抗氧化＋美白抗炎＋修复” ， 如果可以直接将修复、抗氧化、美白成分一股脑加到防晒霜里 ， 是不是就可以花一份钱 ， 办两件事 ， 还省了一层一层地往脸上糊呢？
事实上 ， 现在打着【抗蓝光防晒霜】大旗的产品 ， 基本都是走的这个路线 。 并且基本都是化学防晒成分＋抗氧化／修复成分的组合 。
我们以前写过 ， 防晒霜中最应该添加的功效型成分 ， 就是【抗氧化成分】 ， 以配合防晒霜协同作用 ， 甚至可以提升防晒霜的功效 。 但如果你选择的是一个化学防晒霜、或物化结合的防晒霜 ， 可就没这么简单了▼
【蓝光】正在热销！“一键式护肤品”竟把老套路玩出了新卖点。在我们看来 ， 在主打【化学防晒成分】的产品中加入的【抗氧化成分】 ， 首先保护的并不是你的皮肤 ， 而是先要去确保那些不稳定的【化学防晒成分】不因氧化而失效；其次 ， 很多【化学防晒成分】在经紫外线照射分解后 ， 本身就会产生自由基 ， 所以【抗氧化成分】在保护完【化学防晒成分】后 ， 还要继续为它收拾残局 。 忙活完一圈后到底还剩下多少活性可以作用于皮肤？
【蓝光】正在热销！“一键式护肤品”竟把老套路玩出了新卖点
同时 ， 我们已经念叨了100遍 ， 防晒霜可以安全＋持续起效的前提——稳定地在皮肤表面形成“防晒膜” 。 但为了这层稳定的疏水防护膜 ， 负责任的配方 ， 会尽量使用最少的乳化剂（并以“富脂型乳化剂”为主） ， 在这样的配方体系下 ， 水溶性抗氧化剂和功效成分的使用就受到极大限制 。 再加上 ， 如果想要达到相对广谱的防晒效果 ， 需要多种防晒成分的添加（尤其是【化学防晒霜】） ， 综合考虑配方设计的实际（不是你想加多少都能加进去的）、功效成分的首要使命 ， 往往没有足够的余力去帮助皮肤实现更多附加功效 。


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