戏君有话说|补服的出现：明代的官服制度
明代的开国皇帝朱元璋自幼家贫辍学 ， 十七岁入黄觉寺出家为僧 ， 虽然出身低微、学识有限 ， 却很重视礼数 ， 相信“古昔帝王之制 ， 天下必定礼制 ， 以辨贵贱 ， 明等威”（《明太祖实录》） 。 因此尽管王朝初建、百业待兴 ， 也还是投入了相当大的精力来制定新朝的礼制 。 服饰制度就是其中的重要的组成部分 。
朱元璋在位共三十一年 ， 期间对服制进行了十几次的定制、修订和增补 ， 平均每两年就要调整一次 ， 足见其重视程度 。 在朱元璋看来 ， 元代的服饰都是胡服 ， 破坏了中华的衣冠服制 ， 灭元建明之后 ， 他在制定复制时排斥胡服 ， 力图恢复汉唐传统并且非常强调品官服饰之间的等级界限 。 明代的官服充分利用了官帽的冠梁数量、袍衫的色彩、图案、材质等元素 ， 最大限度的彰显出品官之间的等级差异 ， 以达到“见服而能知官 ， 视饰而能知品”的效果 。 之后明朝历代皇帝也秉承着定服制而治天下的理念 ， 对服制不断增订和完善 ， 最终达到的效果就是 ， 明代官服是当时材料、工艺、技术水平最高的服装 。 就制度而论 ， 它承袭唐宋官服制度的传统 ， 体系更加完善 ， 整体配套也更加和谐统一 。
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山东博物馆赤罗朝服
现代我们笼统而论的“官服” ， 在古代实际按照穿着的场合、季节、职事不同 ， 有着更加细致的类别区分 ， 无论文臣还是武将 ， 都不是整日里都穿身官服的 。 以明代为例 ， 文武官服一般分为朝服、祭服、公服、常服和燕服五大类 ， 另外还有少数官员会有幸得到皇帝的特殊赐服 。
那么这些名称各异的官服是什么样式 ， 分别在什么时间和场合穿着呢？朝服
依照洪武二十六年（1393）定制 ， 朝服在大祀、庆成、正旦、冬至、圣节、颁诏、开读、进表、传制时穿着 。 也就是说 ， 朝服是在朝廷举行仪典时官员们穿着的一种礼服 。 文武官员不论职位高低 ， 都戴梁冠 ， 穿赤色罗织的衣裳 ， 以头上冠的梁数和所佩绶带的颜色、纹饰来区分品级 。 祭服
祭服系官员在陪同皇帝祭祀郊庙、社稷时所穿着 ， 是祭祀活动的专用服饰 。 一至九品官的上衣都是白纱中单 ， 上装是皂领缘青罗衣 ， 下装是赤罗裳 ， 赤罗蔽膝 ， 颈挂方心曲领 ， 其余冠带、佩饰与朝服相同 。
只有锦衣卫是个例外 ， 按照服制规定 ， 锦衣卫堂上官在视牲、朝日夕月、耕耤、祭历代帝王时会穿大红蟒四爪龙衣、飞鱼服；在祭太庙社稷时 ， 则穿大红便服 ， 以其特异的服制彰显出锦衣卫是皇帝身边不同于一般文武大臣的特殊存在 。
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明代官员常服：二品锦鸡补 ， 犀牛角腰带公服
洪武元年规定 ， 在朔望朝见、侍班、谢恩、见辞时 ， 以及外放的官员每日清晨上堂时 ， 须穿着公服 ， 以乌纱帽、圆领衫、束带为定制 ， 一至四品服绯服袍 ， 五至七品服青袍 ， 八至九品服绿袍 。 由于一至四品较高职级官员的服色都是绯色 ， 不便于区分 ， 为了体现出这部分人的等级地位差别 ， 又规定在公服上织以大小不同的花纹图样 。 《明史?舆服志》记载：“一品 ， 大独科花 ， 径五寸；二品 ， 小独科花 ， 径三寸；三品 ， 散答花 ， 无枝叶 ， 径二寸；四品、五品 ， 小碎杂纹 ， 径一寸五分；六品、七品 ， 小杂花 ， 径一寸；八品以下 ， 无纹 。 ”公、侯、驸马、伯的服色花样与一品官相同 。
与我们对官服补子鲜艳、醒目的印象不同 ， 公服上“大独科花”“小独科花”之类的花纹都是暗织的 ， 是衣料的花纹 ， 而不是显眼的彩绣 。 常服
官员们参加日朝、日常办公时穿着的官服即常服 。 洪武元年规定常服形制和公服一样 ， 都是乌纱帽、团领衫及束带 。 文官的袍衫为一尺阔大袖 ， 武官为了行动方便 ， 袍衫为窄袖 。 不同品级官员的差别除了肤色还体现在腰带的不同材质上：一品官用玉 ， 二品官用犀牛角 ， 三品官用镂花金 ， 四品官用素金 ， 五品官用镂花银 ， 六、七品官用素银 ， 八、九品官用牛角 。
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