法国纪梵希再请英国设计师，第4次找的这位直男，街头也玩得贼溜
6月15日 ， LVMH旗下奢侈品牌Givenchy（纪梵希）宣布街头潮流品牌1017Alyx9SM的创始人及设计师MatthewM.Williams出任品牌第七任创意总监 ， 接替两个月前卸任的ClareWaightKeller的位置 。 Matthew的正式工作也在一天后的6月16日正式开始 ， 他将负责男装及女装系列的全部创意工作 ， 首个系列也会在今年的10月发布 。
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有很多媒体把Matthew归类到了美国设计师里 ， 全因为他跟LadyGaga和KanyeWest在美国“拜把子”一般的关系 ， 创立的街头品牌Alyx也是诞生在美国 。
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但大爷觉得 ， 把他划到英国设计师里也未尝不可 ， 出生于英国曼城 ， 毕业于英国中央圣马丁学院 ， 最开始玩儿的也是先锋艺术那一套 。
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不过就像他自己公开录音里说的那样 ， 在时尚圈儿里耕耘15年后 ， 拿到这样的位置是他不断努力耕耘的收获 ， 同样也是一次对他的考验 。
说到考验的这部分 ， 大爷得提一嘴 ， 来自法国大牌时装屋的考验可不是那么容易过的 。 作为纪梵希品牌史上的第七任创意总监 ， 和第四位英国创意总监 ， 对他的挑战可不止一点点 。
两个英国“混混”搅扰了巴黎高级时装屋
大体而言 ， 法国人对于谁来执掌法国时装屋是非常敏感的 。 特别是从上个世纪中期开始 ， 巴黎成为世界时尚之都之后 ， 法国人特别是巴黎人对于时尚这个词语 ， 格外在意 。
所以每当品牌邀请别国设计师出任法国品牌的创意总监时 ， 法国人特别是法国媒体们 ， 总是拿着放大镜去观察去批判这些外国设计师的作品 。
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有意思的是 ， 纪梵希本人在1995年完成最后一次伸展台展示后 ， 受LVMH集团任命 ， 先后掌管纪梵希的就是两位英国人 。
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JohnGalliano和AlexanderMcQueen的设计在当时 ， 可是被法国媒体骂惨咯 。 在他们刚刚入驻Givenchy的时候 ， 法国时尚界的媒体们一致对外 ， 直接吐槽说：“阿诺德（BernardArnault ， LVMH集团主席）雇了两个英国混混来领导巴黎高级时装屋 。 ”
纪梵希老爷子奠定的品牌DNA太难忘
法国媒体有这样的评语其实也并不让人意外 ， 全因为纪梵希品牌的创始人HubertJamesTaffindeGivenchy本人 ， 实在是太有翩翩风度 ， 在大爷看来 ， 绅士这个词就是用来形容他的 。
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很多人给予纪梵希的评价是 ， 他是一个非常有修养的人 ， 在任何社会的最高阶层中都能舒适的找到自己的位置 ， 更是艺术、家具和建筑领域的专家 。
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在他执掌品牌的30多年里 ， 出自他手的礼服和裙装自带大方优雅的气质 。 从初次登台到晚宴时分 ， 穿他设计的那些女士们 ， 不论年龄 ， 总令人耳目一新 。
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就是这样一条黑裙 ， 1926年香奈儿第一次把它隆重推出场 ， Balenciaga老爷子给它重新塑身整形 ， 却在纪梵希和赫本的合作里 ， 成就为时尚史上的经典 。
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特别是在赫本把纪梵希的黑裙穿出别样风采之后 ， 纪梵希的大堂里更是门庭若市 ， 来找他定制衣服的客户也大多是各个国家的王公贵族 ， 名流政要 ， 比如说摩纳哥公主和美国前第一夫人JacquelineKennedy 。
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纪梵希这个品牌的DNA ， 也在此之后逐渐确定 。
接手的第一任英国设计师玩儿的太过火
时尚潮流总是变得非常突然 ， 纪梵希老爷子那种高贵古典优雅的造型在当时依旧被人喜欢 ， 但有点儿叫好不叫座的意味 。
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收购了纪梵希的LVMH就直接给品牌开了剂猛药 ， 直接把当时人气爆棚的“海盗爷”JohnGalliano搞来了 ， 他华丽的视觉效果和戏谑的设计在年轻人里一直是那个大家追捧的大明星 。
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现在再看“海盗爷”1997年的伸展台 ， 依旧能看到他善变的特性 。 在那次的T台上 ， 他讲了一个有关于“theIncroyables(难以捉摸的人)”的故事 ， 指的是法国贵族中那一小撮又时髦又遵从享乐主义的人 ， 他们在1795年前后五年的时间里 ， 无视传统和礼仪的束缚 ， 不论男女都穿着十分暴露 。
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除了选择的题材 ， 在剪裁和材料选择上也十分的自我 ， 虽然明面上说是把海盗爷调任到迪奥去了 ， 但再一想 ， 哪怕是放话“我不管你们做啥 ， 能上头条就行”的LVMH集团主席也禁不住法国媒体的多方阻击压力 ， 做了这样的调任 。
接棒的英国设计师直接扔炸弹
在AlexanderMcQueen正式接任纪梵希创意总监之前 ， 品牌也消停了一段时间 。 但McQueen一接手 ， 直接把架起来的火堆换成了扔炸弹 ， 比“海盗爷”那时候玩儿的是更起劲儿了 。
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麦昆的纪梵希处女秀是1997年的春夏高级定制系列 ， 被当时的评论家们和品牌客户们认定为是一场彻头彻尾的失败 。 这场在EcoledesBeauxArts展出的金色和白色交织的以希腊风格为灵感的系列里 ， 有太多打破常规的设计 。
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从纪梵希品牌当中提取的金色和白色 ， 结合蛇蝎美人和金发美女的特性完成了整个设计 。 系列里的作品有很多都带着些许的审判意味 ， 自带军国主义或者沙皇主义的感觉；之中也有不少致敬品牌经典的设计 ， 但这些搭配里或多或少都加上了夸张的羊角架或者十分强势的妆发造型 ， 一时让人难以接受 ， 这到底是回归品牌本身还是在挑衅 。
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不过 ， 虽然在设计上一直风风火火 ， 外界的批判声此起彼伏 ， 但McQueen本人跟LVMH大老板的关系确实一直保持的不错 ， 直到后来他自己建品牌时的各种纠葛 ， 才变得更飘忽不定 。
第三任英国继任者想要回归品牌初心
AlexandraMcQueen在2003年离开纪梵希之后 ， 品牌的创意总监位置几经离手 ， 又回到了英国设计师手里 ， 这一次是位叫ClareWaightKeller的姑娘 。
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考虑到Clare过去辉煌的履历 ， 称她为业界大佬也不为过 ， 她从CalvinKlein的黄金时代起步；随后 ， 开始负责美国时尚界经典牌RalphLauren的高难度紫标系列；在TomFord服务Gucci时期 ， 她还做了设计团队的二把手 ， 在加入纪梵希之前 ， 更是把Chloe带到了新的商业高度 ， 设计出了不少爆款产品 。
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所以在2017年 ， 纪梵希官宣Clare作为品牌创意总监的时候 ， 几乎所有人都表达了自己的支持 。
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Clare本人也非常争气 ， 熟悉团队之后便开始了自己的命题作文 ， 第一个项目就是复兴在2010年停掉的高级定制 ， 再造纪梵希先生在80年代的辉煌 。
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现在已经退出了英国皇室的梅根数得上Clare在纪梵希工作时期的关键人物了 ， 她在2018年为梅根设计的婚纱 ， 除却帮助纪梵希这个品牌再一次在全球范围内打了一次广告以外 ， 七个月后梅根还给Clare颁发了伦敦时尚大奖当中的年度女装设计师奖 ， 绝对算得上是Clare职业生涯当中的又一高光时刻 。
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但这样的高光时刻 ， 并没有随着时间流逝进一步扩大到更广的受众群体里 。 虽然Clare的高定系列 ， 每一次都深得人心 ， 让人看到纪梵希老爷子的影子 ， 还有属于她的小心思 ， 没有大量的爆款促成高销售额 ， 对于集团本身来说 ， 反而成了一种压力 。
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最后看到双方和平分手 ， 大爷心里也是有些失望的 ， 那样高级的属于纪梵希的美 ， 怕是在之后几年时间里很难看到了吧 。
接手Clare的直男设计师很酷
刚刚接受Clare位置的 ， 就是开头提到的这位MatthewM.Williams了 。
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现年35岁的Matthew是潮牌1017Alyx9SM的创始人和主理人 ， 大家可能对这个潮牌的印象不深 ， 但是大爷提到一个物件 ， 你肯定就有印象了 ， 那就是bucklebelt！
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这个在他2018年设计里初次出现的元素 ， 不仅立即在街头潮流风格里面获得了热捧 ， 更是在最近几季时装周里出现在了迪奥的包袋设计上 ， 机械风格的马鞍包 ， 也成了不少人必须买单子上的一位 。
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在2015年以女儿名字Alyx成立潮牌之前 ， Matthew其实还有颇为炫酷的过去 ， 他跟KanyeWest侃爷的团队有不错的合作关系不说 ， 还是LadyGaga的造型师兼前男友 ， 你印象中的那个喷花胸衣就是出自他手；还是摄影界大牛NickKnight认可的摄影师；跟被称为潮流教主的LV男装设计总监VirgilAbloh是合作伙伴也是好友 。
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不过后来他跟妻子一同创建了自己的小家庭之后 ， 也是和谐一片 。 他负责设计创意的部分 ， 妻子负责市场宣传 ， 相得益彰 。
潮流选手二进宫
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说来 ， Matthew也是继VirgilAbloh之后 ， 第二位由LVMH任命的以潮流文化起家的奢侈品牌总监 。 不过 ， 考虑到Matthew自己的成长历史和经历 ， 在这个时候加入纪梵希 ， 大爷反倒认为是个不错的选择 。
Alyx潮牌里流淌着的意大利手工艺
Matthew这个潮牌跟那些只卖印花T恤衫的牌子不太一样 ， 他对质量和手工艺还有所追求 。
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虽然Matthew在美国的加利福尼亚长大 ， 但在他做自己的品牌时 ， 可是直接把家搬到了意大利北部的Ferrara这里 ， 就为了能直接的跟他的供应商们直接沟通 ， 获取一手素材 ， 也尝试着做一些新的尝试 。
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比如说在皮革外套上做喷砂降解效果；缝个让人想到环形围栏的夹克里衬；或者是做个A字形的定制针迹 ， 在这里他花足了时间开发新的有趣的服装和面料 。
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在他的设计里 ， 大爷看到的是属于美式设计特有的精简 ， 结合意大利精致的手工艺 ， 共同塑造出了一种别样的高级美感 。
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在大爷看来 ， 也正是这样带有高级美感的混搭街头风格 ， 促使纪梵希非常积极主动地签下了Matthew ， 进一步把它们升级为自家吸引年轻人的一大法宝 。
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更不要提在最近的几季的设计里 ， Matthew还把自己的设计重点放在了重新设计西服上 ， 这对于集团来说也是一个颇涨好感的点 ， 为品牌对标更多受众群提供了稍多一些的可能性 。
纪梵希想要再度拥有年轻的受众
纪梵希的前任创意总监Clare把心血全都放在了高级定制上 ， 这让急求销量完成销售指标的一线售卖人员很难办 。 高级定制本身耗费的工本跟可能达成的销售额 ， 本身就很难达成正比 ， 并且已经出现的叫好不叫座 ， 让集团本身就已经有些头疼 。
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特别是在这次疫情的影响下 ， 想要再次回归到正常的消费模式 ， 在近半年及一年内怕是件很难的事情 。 让那些谨慎的中年人掏腰包 ， 肯定不如年轻群体付账来的快 ， 而高级定制怕是不太适合年轻群体 。
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什么最能吸引年轻群体？最直接的可能就是接地气的街头潮流文化了 ， 快速更新 ， 快速算账 ， 复盘之后 ， 再看设计和销量 ， 这样的潮流模式是每一个品牌集团都想要快速转换的 。 参考LVMH早前任命VirgilAbloh和与Rihanna创办新品牌Fenty的案例 ， 这样的套路是有可行性的 ， 而且赢面很大 。
潮流品牌和集团奢侈品牌的良性结合
这次Matthew加入纪梵希的动向 ， 在大爷看来是一次良性的结合 。
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设计师可以为奢侈品牌带来新的动力 ， 吸引新青年消费群体；奢侈品牌则在时尚圈儿里给了街头设计师 ， 一个名分 ， 让设计师本人再上一个台阶 。
但是说到底 ， 还是一场等价交换 ， 双方都想要在现有的激烈角逐中 ， 获得继续参与的机会 ， 在时尚这个大的圈子里 ， 占得一席之位 。 但这也引出了一个疑问 ， 时尚到底应该顺应奢侈品的节奏 ， 慢工出细活；还是快进快出 ， 就跟那些一时火出天际的街头潮牌一般？
时尚太快了？
其实大爷跟那些在时尚圈儿里浸润多年的大牌设计师有同样的疑问 ， 是现在的时尚太快了？或是时尚还不够快？
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从两千年左右开始 ， 香奈儿的老佛爷KarlLagerfeld第一个冲出重围 ， 一年要做六场时装秀；到前两年潮牌们以周为节点 ， 更新自己的设计；再到今年疫情影响下 ， 以Gucci为首的品牌回归一年两季时装周的速率 。
在疫情的冲击下 ， 时尚圈儿里的各位弄潮儿们 ， 或多或少都在想在构思着这个行业未来的模样 ， 大爷觉得 ， 时尚之所以被称为时尚 ， 是因为它一直让人们看到不一样的东西 ， 那些带有新鲜感的东西 ， 在未来 ， 怕是只会越来越苛责 。
【法国纪梵希再请英国设计师，第4次找的这位直男，街头也玩得贼溜】你也可以把你的想法告诉大爷 ， 说说你咋看这次纪梵希挑了个街头潮流混搭选手 ， 或者告诉大爷 ， 你最近在关注啥 ， 没准儿下次写的东西就是为你准备的~！
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