我们惋惜土猪的消失 ， 倒不是因为多好吃——再好吃 ， 能好吃上天？ 只是因为 ， 一道中国菜飘香万里 ， 它的源头 ， 依然在草创之际 ， 铁锅大灶的土猪香里 。 那味道 ， 像每个人的老家一样老 。
土猪的永别 ， 正在中华大地的每一处 ， 不断发生 。 有媒体调查 ， 土猪濒危的严峻程度 ， 绝不亚于任何一种保护动物 。 比如 ， 浙江人民深爱的两头乌 。 一大块东坡肉 ， 要煮得酥烂不腻 ， 用力一夹 ， 顺筷而断 ， “两头乌”是上上之选 。
▲小时候看《济公》 ， 最眼馋这一口东坡肉 “两头乌”顾名思义 ， 只有前脸和后臀是黑的 ， 天生异相 ， 自有不凡之处 。 金华火腿的原料 ， 曾经也是“两头乌” 。 没有味精的时代 ， 一块火腿的鲜 ， 滋养了无数中国菜 ， 肉质自然重要 。
© 新华社 然而 ， “两头乌”也在面临危机 。 由于生长周期较长 ， 2013年到2014年7月 ， 整个金华市 ， 也只养了5010头“两头乌”母猪 。 这个数字放在全国 ， 实在太渺小了 。 复杂的饲养、稀少的产量 ， 让“两头乌”肉价达到40元一斤 ， 成了脱离群众的高端肉食 。
▲当宠物猪也可以吖！ 此时 ， 东北人全场一起低下头 ， 好像有事儿在发愁 。 也许是因为 ， 没有东北民猪 ， 猪肉炖粉条、锅包肉、溜肉段都不香了 。
© 古谷 来自东北的清朝皇室 ， 过年祭祖 ， 煮神猪必不可少——那讲究可多了 。 选定的神猪 ， 必须通体全黑 ， 没有一根杂毛 ， 这正是东北民猪的特征 。
据传 ， 神猪必须在东北人家养大 ， 而可以确定的是 ， 要煮猪祭祖 ， 必须专程回到龙兴之地盛京 ， 从旧宫带回当年煮猪的老汤—— 吃不着东北猪 ， 也得吃煮过东北猪的汤 ， 才叫一脉相承 。
▲《延禧攻略》里 ， 皇亲分食胙肉 然而 ， 清朝皇帝疯狂打call的东北民猪 ， 也遭遇过巨大危机 。 吉林省某市 ， 曾在九个月内 ， 只有212头“疑似”东北民猪屠宰上市 ， 仅占全市比例0.99% 。 同样 ， 寺门前猪在湖南衡阳人眼里 ， 不仅是辣椒炒肉的首选 ， 也是花纹堪比神户牛肉的神品 。 然而在2005年 ， 寺门前猪公猪 ， 只剩下了一头 。
© 一笑 胶东人爱吃猪头肉 。 浓浓的卤汤 ， 猪头烀得皮酥肉烂 ， 拿刀一切 ， 酱汁顺刀流 ， 肉块滚刀落 。 潍坊诸城人更精致 ， 好猪头加料炖煮 ， 再用红糖小米一熏 ， 诸城烧肉沿街叫卖不绝 。 但山东的里岔黑猪 ， 遭遇过仅剩172头的猪生低谷 ， 再绝的吃法 ， 也难以回到从前 。
好在 ， 经过一段时间的保护培育 ， 一些土猪的产量 ， 逐渐有了起色 。 在吃货遍布的中国 ， 也有一些土生小胖胖 ， 倍受当地人民宠爱 ， 至今繁盛 。 祖国南端的小伙伴 ， 已经按捺不住了 。 比起不在海南的海南鸡饭 ， 海南人更愿为临高乳猪四处安利 ， 疯狂打call 。 别人拿泔水、精料喂猪 ， 已经是高规格 ， 海南人喂临高乳猪 ， 要用大米稀饭拌小鱼！ 长到十来斤 ， 海南人对它们的爱 ， 就转移到了餐桌上： 能拿乳猪当早餐的 ， 全国恐怕也只有海南了 。
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