左撇子@左撇子的褔利，四款表冠在左边的手表强烈推荐( 二 )
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1942 年一位身着牛仔服饰的女性在检修一架飞机。
二战结束之后，重新恢复生产的牛仔产品已经不再是工人们的专属，而第一次被赋予了时装属性。1954 年，Gabrielle Chanel 在巴黎风光回归的同一年，拉链首次被置于牛仔裤之上。在那之后，牛仔成为风潮，年轻人们穿着牛仔走上街头，连包括 Marilyn Monroe 在内的好莱坞巨星们都身着牛仔单品在镁光灯前亮相。身着牛仔裤和机车夹克的 James Dean，引领了席卷美国全境的叛逆风潮，以至于部分学校不得不颁布牛仔禁令。但即便如此，据报道称，"有 90% 的年轻人都穿着牛仔裤，而不穿的那 10% 此刻正在教堂"。
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1960 年代嬉皮士运动的代表人物，致幻剂商店 Psychedelic 的店主 Ron Thelin。
1960 年代与 1970 年代的嬉皮风潮让牛仔裤第一次与自由画上了等号。心中怀抱着乌托邦之梦的年轻人穿着牛仔裤涌向旧金山。而在这时，牛仔裤也开始有了变形：腰部与臀部的设计更加贴身而体现身材线条，而脚踝处则更加宽大。喇叭裤诞生了，嬉皮士们崇拜着自由的图腾，穿着他们自由的制服，一边做着快乐的白日梦，一边尽情舞蹈。
到 1980 年代，牛仔裤已经流行了接近半个世纪。这时的牛仔早就进入了朋克、垃圾摇滚等音乐和艺术圈。Andy Warhol 甚至发出"我想穿着我的蓝色牛仔裤死去"的惊世名言。牛仔裤也不再是平民时尚的单品，Calvin Klein、Giorgio Armani 等当时处于黄金顶峰的设计师品牌也推出牛仔单品，甚至开始开发新型牛仔面料。
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因为 Psychedelic 商店停业，嬉皮士们举办了一场以"嬉皮已死"为主题的葬礼。
在接下来的 20 年间里，牛仔裤逐渐成为标志性的经典时装单品，而牛仔元素一次又一次打破 Dresscode 的束缚而创造出经典瞬间。2001 年的 MTV 颁奖典礼，当时的美国国民 Couple 小甜甜 Britney Spears 和 Justin Timberlake 以牛仔情侣装亮相红毯。《滚石》杂志将之称为"独属于他们俩的正式着装"。
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Britney Spears 与 Justin Timberlake 全身牛仔元素出席 2001 年 MTV 颁奖典礼。
但事实远远不止于此，牛仔直到今天依旧是永不退烧的时装单品，以至于你可以在任何场合见到它。
马球、常春藤和精英主义
那些在曼哈顿中城上班，晚上回到上东区的高级公寓里享用保姆做好的美食，吃饭之前一定要诚心祈祷的 Old Money 们，也有属于他们圈子里的实用主义哲学。与牛仔裤这种颇具底层民主特色的单品不同，能够走进他们衣橱的向来只是那些矜贵的意大利制造。
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Gigi Hadid 演绎 Ralph Lauren Collection 的一个实用造型。
区别于普罗大众对面料耐操性能的重视，中产阶级精英们普遍更倾向于购买材料珍稀、手工制造、剪裁精良的时装。他们的实用主义是时装时刻变迁潮流的反面，也更区别于那些先锋而不实穿的创意产品。如果要列举精英们的必备单品，或许是 Canali 的西装外套、Burberry 的 Trench 风衣、Loro Piana 的羊绒围巾以及 Louis Vuitton 的行李袋。
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Burberry 2020 春夏广告中出现的 Trench 风衣造型。
我们谈及精英主义时装的时候很难略过持续流行至今的常春藤风潮，这种兴盛于上个世纪 50 年代的中产阶级着装风格在温莎公爵和美国前总统肯尼迪等众多时尚偶像的引领之下一直保有活力。
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