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△当年，顾客在店里买好布料，可以请宋宏阳定制衣服。
宋宏阳的工作室只有他一人打理，虽然只有20多平，却也算敞亮。工作室所在的爱建大厦，是1980年国内首批外销商住两用侨汇房。穿针引线疲惫之余，泡上杯茶，远眺28楼的风景，很是惬意。手中的、脚下的，皆是历史。
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△宋宏阳在工作室门口。
最后的坚守
宋宏阳从不为自己的工作室打广告，如果非要计较的话，也只有门口那一块红色招牌：“有瑕疵的奢华，匠心最后的坚守。”有顾客问：“哪有人说自己手艺有瑕疵的？”宋宏阳反问：“只要是手工做出来的，怎么会没有瑕疵？哪怕是一排扣眼，也会有大小和针数上的细微差别。”
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△工作室只有20多平，放了很多衣服和布料。
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△宋宏阳踩上椅子取布料。
酒香不怕巷子深，宋宏阳的客户都是多年来积累的回头客，40到60岁为主，经济稳定，有审美情趣，不喜欢“撞衫”。男士找他定做中山装、西装、夹克衫，女士款式更丰富，西装、旗袍、大衣、连衣裙……
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△熨衣服的铁凳用了几十年。
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△每件衣服都是纯手工制作。
红帮裁缝以做高档呢绒为特长，讲究三维一体。“是不是红帮裁缝，看细节就知道了。领子、袖子、口袋，手艺扎不扎实？衣服铺在桌上是不是平的？是平的就不对了，因为人的身体是有曲线的，衣服要贴身，也得有曲线。”宋宏阳说起来头头是道。
而最能显著辨别红帮裁缝身份的，是纸样。宋宏阳有满满一箱用旧报纸打的版样，在用布料之前，先在纸上打样，这是师傅流传下来的方法。一堆在外人看来七零八碎的报纸，却是红帮裁缝之间的默契，“把纸样拿给任何一个红帮裁缝看，他都能把衣服做出来。”
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△最能显著辨别红帮裁缝身份的是纸样。
可惜这样的默契正在消逝。“据我所知，全上海的红帮裁缝店不到十家，祖上传下来的手艺就快要失传了。”每每想到这里，宋宏阳都有些焦虑。宋宏阳曾经带过十几个徒弟，可到现在还在做裁缝的只有一人，其他人有的开出租车去了，有的做钟点工去了，赚的都是快钱。
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△羊绒布料一米一千多块钱，如果一刀下去剪坏了，就是千百块的损失。
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△针线包是套在手臂上的。
当年宋宏阳做学徒时，师傅已经76岁了。“我85年开始学，但直到92年师傅才准许我动手剪布料。为什么？因为羊绒布料一米一千多块钱，如果基本功不扎实，一刀下去剪坏了就是千百块的损失啊，那时候人一个月工资才那么点。”一方面，做红帮裁缝利润空间小，学习周期长；另一方面，年轻人生活压力大，耗不起时间。这就形成了红帮裁缝如今的尴尬局面。
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△宋宏阳说工作到这个岁数，已经不在乎赚不赚钱了。
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△宋宏阳把衣服挂上衣架。
如果，在上海、宁波或其他省市的某个小店里，如果，有那么一个年轻人正在挑灯传习红帮手艺，宋宏阳以过来者的身份，希望下一代能有所突破：“中国裁缝缺的是设计感。花点心思做有设计感的定制服装，只有生存下去才有可能赢得竞争。”
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△宋宏阳的客户都是多年来积累的回头客。
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△宋宏阳希望中国年轻一代的裁缝能在精进手艺的同时，注重设计感。
转自：东方网
采访人员：柏可林、孔文龙
来源:东方网
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