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每年的二月和九月，都是时装界的狂欢，纽约、伦敦、米兰、巴黎一场场大秀轮番上演，每到时装周期间，这些地方总是成为全世界瞩目的焦点。然而近两年，正处于疫情之中的我们，在经历了两年数字展示和时装秀之后，后疫情时代， 对于时装周而言，线上or线下发布看似成了一道选择题。
FASHION WEEK
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今年9月这场时装界的“盛宴”即将拉开大幕，而对于品牌来讲，很多品牌在过去已经逐渐适应了利用线上交互来代替线下展示，在疫情好转之时，回归线下成为本次时装周的一大亮点，纽约时装周，大部分品牌均将归为原点——采用线下走秀模式，Moschino和Thom Browne特意回归纽约，助阵时装周舞台，伦敦时装周这次少了Burberry这样重量级的品牌还是有很多新锐设计师加盟，米兰时装周虽然少了Gucci的“加持”，但像Fendi和Prada这种喜闻乐见的爆款品牌却从不会缺席，最让大家翘首期盼的巴黎时装周，虽然少了万众期待的CELINE，幸好Louis Vuitton和Chanel都纷纷回归线下秀场……
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【 时代|除了“潮牌化”，高奢还能怎么讨好Z时代？】而奢侈品牌的设计也在“与时俱进“从奢牌”走向“潮牌化”成为当下市场的重要趋势。要说到这种趋势不得不提到这股风潮的“鼻祖”--Virgil abloh，将传统奢侈品牌Louis Vuitton打造出像是“充气”马甲和玩偶棒球外套这样的网红爆款。如今这种风潮已经进入第五个年头，街头文化已经如空气般慢慢渗透到高级时装中，奢侈品牌似乎想用“换帅”来寻求最快的解决办法。既然我们不了解，好的，那奢侈品牌就招呼一个更懂社交媒体的人来经营品牌。
五年时光，街头服饰是否已“死”？
最明显的转变体现在奢侈品品牌从占主导地位的街头服饰款式到新的剪裁感的转变，如 Louis Vuitton、Dior Men 和 Prada 。毕竟，最近几季一直穿着运动鞋、科技外套和一切Oversized单品在秀场上的年轻人也在成长。许多时尚刊物很快就喊着街头服饰已经结束了，但其实不是。奢侈品牌的“潮牌化”正在演变。
潮牌化的”症状“
潮牌化的“症状”通常有两大特点，一是产品设计风格往往跟某种特定文化相关，如Dior男装的2022春夏灵感取自说唱歌手Travis Scott的独立厂牌“仙人掌杰克CACTUS JACK”。CELINE 2022春夏由1970年年代华丽摇滚和越野摩托机车手中获取的灵感。
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CELINE 2022春夏秀场
二是在于品牌的营销模式不再全部都是好大喜功的走大秀和浮夸表演，明星代言也趋向于弱化，而是更加趋向于Socialization，硬性广告的宣传和投放越来越少，而是通过社交媒体等手段，打造社群的标签。
例如Bottega Veneta的呈现的数字杂志《issue》，便是以视觉冲击和真人出镜为主的Style，这些观感输出让用户在自行分享的过程中对品牌产生了认同感，它不再是目录，而是“社群”的另一种方式。”从而成为其中的一员，那么在后续的购买和选择中，顾客会基于情感上的联系，而自觉地投向这个社群的怀抱。
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Bottega Veneta 电子杂志《issue》
昙花一现还是长期趋势?
虽然对街头服饰市场规模的估计很粗略，但据Statista数据估计，2015年全球街头服饰市场规模接近2000亿美元，这比街头服饰开始进入奢侈T台早了一两年。截至今年以来，这一数字已经翻了一倍多。
至于奢侈品领域，贝恩(Bain)和Altagamma在其春季奢侈品数据更新中称，街头服饰推动了个人奢侈品市场的动态增长，这种趋势已经成为主流。
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尽管形势艰难，但奢侈品市场仍将随着企业的发展再次繁荣起来（个人奢侈品市场演变(?B | 2019-2025F)）图片来源：贝恩报告《The future of luxury》
街头时尚对奢侈品牌意味着什么?
作为一种商品，奢侈街头服饰首先是一个标志，它改变了整个文化和奢侈品牌内部企业文化的意义。街头服饰设计理念的采用和表达不会威胁奢侈品牌的完整性也不会扼杀奢侈品市场，奢侈品牌有很多东西要向街头服饰学习。
对于年轻的消费者来说，街头服饰代表了一种有形的意义表达，他们用它来表达自己的个性。换言之，它建立了客户和文化之间的关联。对于奢侈品而言，也不是一味的模仿街头服饰，而是在未来发展一种与文化相关的奢侈品新含义，就像街头服饰与今天的人们在文化上达成一种共鸣。
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