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“融·合——4-5世纪北魏平城展”展厅展品
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中原的服饰文化源远流长，各民族服饰呈现多元化的特点。魏晋南北朝时期，南北文化的交融、碰撞在服饰文化的发展演变中留下了明显的痕迹。北魏是由常年生活在马背上的游牧民族——拓跋鲜卑族建立，公元398年定都平城（今山西大同），在北魏建国后一段相当长的时间内，拓跋部原始的狩猎活动依然存在，与之相适应的便是“绔褶”便习服，窄衣紧身，左衽箭袖，腰间束革带，下身为小口裤子，足蹬皮靴。这种服饰不仅便于骑射适应游牧经济，又可以适应北方寒冷的气候。
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一般来说，胡服重视的是其使用功能，比较缺乏中原汉民族的社会政治等级意义和社会礼仪功能。这种特点的服饰只能够满足日常生活的穿着需要，而无法成为统治国家的文化手段。而在汉族的衣冠制度中，在形质、质料、图案花纹、色彩及各种装饰品上有着严格的阶级地位区分，强调尊卑贵贱的等级，这种政治制度是北魏统一中国后建立统治秩序所迫切需要的。
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道武皇帝“天兴六年（公元403年），诏有司制冠服，随品秩各有差”。至太和年间，孝文帝在服饰改革上采取了一系列的行动：“十年（公元486年）春正月癸亥朔，帝始服衮冕，朝飨万国”，这是孝文帝首次服龙袍戴冠冕在朝廷上大摆宴席，接受诸国使臣的朝贺，也是孝文帝以实际行动向各国昭示对鲜卑胡服进行改革并全面实行“汉化”的决心；同年四月一日，北魏“始制五等公服”；四日，“帝初以法服御辇,祀于西郊”；同年“八月乙亥，给尚书五等品爵以上朱衣、玉佩、大小组绶”；太和十六年（公元492年）,孝文帝下诏，禁止百姓赤身裸体，这是对胡人不文明穿着的否定；太和十八年（公元494年）“革衣服之制”，禁止鲜卑人穿传统服装，改穿汉人衣服；太和十九年（公元495年），“引见群臣于光极堂，班赐冠服”。从史料记载可以看出，北魏服饰改革经历了漫长的历程，从道武帝天兴六年（公元403年）到孝明帝熙平二年（公元517年）历时一百多年。在大同地区出土的墓葬陶俑中，我们可以感受到当时服装的结构、色彩与流行风尚。男子首服（冠、帽、巾），其中包括：漆纱笼冠、小冠、突骑帽、纶巾；君臣官服、礼服、朝服。民间男子服装包括：缚裤、裲裆。武士军服包括：筒袖铠、明光铠。女子发饰追求微斜偏侧，发饰丰富，包括：灵蛇髻、飞天髻、盘桓髻、十字髻等，体现妩媚风姿。皇后、贵妃服装包括：杂裾垂髯服、舞蹈服装等。在众多陶俑中，最能表现男性特征的要数将军骑马俑，硬朗强劲，威武豪放，体现了北魏时期的彪悍尚武风貌。最能体现女性特征的则是舞技俑，胡舞奔放大胆，汉舞内敛，文化融合，舞蹈服装大多赋予抒情性，轻柔曼妙，碧青纱衣，具有舞衣大绣金红杂花特点，柔弱内敛，盘旋婉约，体现了女性婉转婀娜之美。
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