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酸梅汤|北京的夏季，好像并不需要任何理由，就是与酸梅汤结着缘的

最受北京人欢迎的夏季饮品 ， 还要数酸梅汤 。 酸梅汤是把梅子的果实煮成汤 ， 再加进白糖的一种饮品 。 这与日本的梅子酒是不一样的 。 这是一种十分清淡的饮品 。 虽说看上去有些浑浊 ， 但梅子的味道还是很足的 ， 喝起来有点像果汁 。 这种饮品在冬季绝对看不到 ， 它纯粹是属于夏季的饮品 。 仅此一点就说明 ， 北京是个季节感很强的城市 ， 酸梅汤也能给人一种非常新鲜的感觉 。 说到酸梅汤 ， 我记忆中有两件印象深刻的事情 ， 虽然都微不足道 ， 我却总是忘不了 。
酸梅汤|北京的夏季，好像并不需要任何理由，就是与酸梅汤结着缘的
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那是酸梅汤刚刚上市不久 ， 我从西单一路猛走 ， 来到了宣武门外 。 宣武门外是一处杂乱之地 ， 可奇怪的是 ， 从宣武门外往西 ， 沿着河边居然有一处很僻静的地方 。 垂柳连成一片 ， 柳荫深深 ， 碧水长流 。 人们都从那片杂乱之地匆匆而过 ， 又有谁会去西边溜达 ， 欣赏那幽静的风光呢？看得出来 ， 大伙都着急忙慌的 ， 巴不得早一秒钟离开那个嘈杂的地方 。 而我却被这闹中有静的地方吸引了 ， 每次走到宣武门外时 ， 都要站在桥上向西面眺望 。 那天 ， 参差的柳枝倒映在水中 ， 我正入神地看着这美妙的风景 。 突然 ， 旁边过来一个乞丐 ， 伸手向我乞讨 。 在这样的地方看到乞丐 ， 原本是一件很平常的事情 。 但有意思的是 ， 那个乞丐站在我面前 ， 可怜兮兮地对我说道：“我今年还没有喝过酸梅汤呢 ， 您能给我一杯酸梅汤吗？”以前 ， 每每给了这个乞丐铜板 ， 他就会飞奔过去 ， 把钱送给蹲在桥洞里的浑身脏兮兮的爷爷 。 这回 ， 总算看见他用我给的钱买了一杯酸梅汤 ， 我也真切地看到了乞丐脸上露出的满足而喜悦的神情 。 就连乞丐 ， 味觉方面也与普通人一样 ， 具有强烈的季节感 。 这个故事告诉我 ， 古都确实与其他的地方不一样 。
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另一个故事则发生在中南海西侧的院子里 。 这个院子里既有太湖石垒成的假山 ， 也有池塘、洞窟、山亭、四阿 ， 曲径穿行其间 。 院子里森森树荫 ， 氤氲在和暖的日光下 ， 摇曳着一片天然的野趣 。 那天 ， 我们三四个人正坐在树荫下的凉亭里 ， 边聊天边喝冰镇酸梅汤 ， 在那里消磨下午的时光 。 突然 ， 一个很动听的声音传了过来 。 原来 ， 就在凉亭下面 ， 四五个女学生正在假山旁说笑 。 她们好像正在轮流说着笑话 ， 流利而动听的北京话犹如莺言燕语不绝于耳 ， 更加增添了夏日午后的快乐气氛 。 仔细一看 ， 她们喝的也是酸梅汤 。 北京的夏季 ， 好像并不需要任何理由 ， 就是与酸梅汤结着缘的 。 总觉着夏天与酸梅汤 ， 是非常匹配的一对 。 发生在这个平静的下午的故事 ， 由于就在卢沟桥事变前几天 ， 所以给我留下了特别深刻的印象 。
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还有像是豆汁、蜜供、糖葫芦、酱羊肉等 ， 北京小吃的种类真是举不胜举啊 。 而且 ， 这些小吃都是与北京市民生活须臾不可分离的 。 它们或者具有很鲜明的季节感 ， 或者是北京这个城市的一道风景线 ， 始终贯穿于古都平民日常的生活之中 。 我虽然是个外国人 ， 但这些小吃在我的印象里也是难以磨灭的 。 我在将北京小吃的兴盛与东京小吃的衰亡做比较的时候 ， 总是深深地为北京小吃的蓬勃生命力而欣喜不已 。 我想 ， 今后东京的小吃还会继续减少 ， 或者是由于改良而失去了小吃原本的风味 ， 或者是由于种种原因而被淘汰 。 当然 ， 我也不敢断言 ， 北京的小吃就会永远这么丰富多彩 。 因为北京人属于保守的类型 ， 引进新的小吃品种必须依靠外来者的力量 。 而这些新来的小吃品种 ， 如果能够适应北京的风土人情 ， 就会被保留下来；若是不能 ， 则必遭到淘汰 。 这样说来 ， 它们也同时存在着被改良与淘汰的命运 。 说到这一点 ， 就难免引起我心中无言的感伤 。
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《燕京食谱》
酸梅汤|北京的夏季，好像并不需要任何理由，就是与酸梅汤结着缘的
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〔日本〕奥野信太郎　著
王新民　战楚璇　译
上海三联书店　凤凰壹力
日本著名汉学家、作家奥野信太郎著作首次在国内集结面世
“食痴”奥野信太郎《燕京食谱》
一个日本吃客扎根中国埋头苦吃的饮食札记
写尽民国时期古都北京最经典四时风味
吃不到的昔日北京古早风味 ， 唯有跟着奥野先生 ， 画饼充饥 ， 望梅止渴
在北京 ， 来留学的他如同老鼠掉进了米缸：“我也不知道是来读书还是来吃美食的”
他出入豪华酒楼 ， 吃过北京“八大楼”最高档的酒宴 ， 尝过东来顺最正宗的涮羊肉；他钻进小巷子寻觅市井风味 ， 寒冬的一碗热元宵 ， 夏日的一扎酸梅汤 ， 当即身心俱舒坦；他跟着达官显贵蹭吃蹭喝 ， 海参、炒面、烙饼等看似普通的菜肴经私家大厨妙手惊艳绝伦；他也夸赞自己家的厨子 ， 蘸着酱菜喝荷叶粥 ， 就着雪里蕻吃汤泡饭 ， 是偷偷珍藏的小乐惠 。
在东京 ， 他想念旧时的味道 ， 以及与味道互相纠缠的情感
儿时小贩摊上的什锦甜凉粉 ， 祭祀活动中的葡萄饼；再也寻不回纯正风味的荞麦面、天妇罗、鳗鱼和寿司；重病卧床时护士亲手为他做的一碗杂煮；独在异乡游荡时冷风中的一份石狩锅 ， 驱走孤寂 ， 唤醒能量 。
奥野写尽两地美食 ， 也写尽对于两地的爱恋和乡愁
餐馆酒楼里 ， 有代表一个城市最体面的风味和风情
胡同小巷里 ， 有着大街上所看不到的人间百态和世间温情
而家里 ， 朴素的食材 ， 亲手制作的料理 ， 混沌的菜香味 ， 细碎的咀嚼声 ， 是最真切的人间至味
作者简介
奥野信太郎（1899—1968） ， 日本著名汉学家、作家 。 1925年毕业于庆应义塾大学文学部 。 1936至1938年赴中国留学 。 1944年再赴中国北京 ， 任辅仁大学教授 。 1947年起任庆应义塾大学文学部教授 。 1949年起任日本中国学会理事 ， 并兼任茨城大学文艺学部教授 ， 从事中国文学史的研究和中国文学的翻译 。 著有《奥野信太郎全集》（共七卷） ， 并主编《中国史谈》《中国名作全集》《中国古典文学》等 。
内容简介
奥野先生热爱美食 ， 人送绰号“食痴” 。 他有着丰富的美食经验 ， 对食物也有独到的研究 。 本书收录了他关于美食的随笔散文 ， “觅食”足迹从东京一直延伸到北京 。 写中国美食 ， 他尝遍古都最经典豪华菜肴 ， 也喜爱酸梅汤、烤羊肉这样的市井小吃 ， 更忘不了雪里蕻、荷叶粥等私房风味 。 写东京味道 ， 更多是对旧时食物的怀念 ， 如小时候“缘日”活动的葡萄饼 ， 天然且纯粹的天妇罗、荞麦面和寿司等 。 奥野先生写美食 ， 不单单是写食物 ， 他把生活的滋味、往昔的回味融进食物的酸甜苦辣里 ， 笔调生动又真挚 ， 文辞优美 ， 从中可以感受到作者诗意且浪漫的生活态度 ， 饱含对所经历的深切感恩以及对逝去过往的淡淡愁思 。
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