Tulum|2021纽约春夏时装周，大牌纷纷缺席但看点依然不少
_原题是：2021纽约春夏时装周 ， 大牌纷纷缺席但看点依然不少
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万众期待下 ， 时装周也开始了 ， 虽说高定周各位看官已经对各大牌在特殊时期如何展示新季作品窥见一斑了 ， 但高定毕竟是少数品牌的事儿 ， 尽管有成衣化趋势 ， 但终归对咱普通人日常生活的参考借鉴意义不大 。 实用化的穿搭、流行趋势这事儿 ， 还得看成衣 ， 而且牌子多了创意啥的也更丰富不是？
还是按日程来 ， 从扭腰开始扒拉 ， 今年的纽约时装周蛮惨淡的 ， Ralph Lauren（毕竟还在发布2020秋冬的款）、Oscar De La Renta、Tom Ford等一众大牌缺席 ， 只剩一些知名度相对低的牌子和不知名小牌在撑场子 ， 外加特殊时期 ， 日程也只有短短4天 。
虽说没大牌 ， 但扭腰的风格总体偏商业性 ， 为了好卖 ， 总体也挺好看 ， 这里就来和各位仙女姐妹唠一下扭腰各牌的2021春夏系列 。
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首先是Jason Wu ， 是华裔设计师Jason Wu（吴季刚）创立的同名品牌 。 品牌的成名史对这一块稍微了解的姐妹来说应该不陌生 ， 前美国第一夫人米歇尔·奥巴马在总统就职晚宴上穿了这个牌子 ， 于是Jason Wu一炮而红 ， 其优雅简洁的设计也得到了不少人的青睐 。
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这一季的主题是“在Tulum度假” ， Tulum是一座墨西哥的沿海城市 ， 这场秀也是各方面契合了本场的的主题 ， 秀场棕榈树、龟背叶、海芋等热带植物的布置；海浪声的背景音乐；宽松亮丽的秀服；海岛物产制成的配饰……多方面展示了一个立体的热带海岛度假的氛围 。
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模特们穿着度假气息浓厚的时装踏着木板从“热带丛林”里走出 ， 仿佛来到了Tulum最负盛名的Azulik酒店 ， 穿过密林悠悠漫步到海滩上 。
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宽松舒适的剪裁解放平时被束缚的身体 ， 同时也解放工作期间被压抑的思绪想法；艳丽的色彩和抽象的印花既充满了墨西哥与度假风情 ， 又浓缩着度假时欢愉多彩的心情 。
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因是到海边度假 ， 这一季多维体现了与自然交融的和谐 ， 亮橙、钴蓝、柠檬黄、艳粉等鲜亮的色彩充满了热带丛林与海洋的生命力和激情；
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朴素又灵巧的马德拉刺绣与领口腰间细密的抽皱展现平和细腻的一面；
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抽象的印花既冷静又热烈 ， 海洋的浩瀚与烈日的热情兼收并蓄 。 日装晚装都舒适且得体 ， 宽松但又挺拔 。
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配饰也是紧扣主题 ， 珍珠和贝壳是大海捧出的礼物一串 ， 宽檐帽或戴在头上或挂于颈后 ， 率性又实用 。 尽管现在不适合旅行 ， 但这些服装可以在日常生活中穿着 ， 然后欺骗自己的身体和大脑 ， 假装在旅行（不是） 。 扭腰开场就看到这么舒适愉悦又美好的系列 ， 虽然不能穿上 ， 但心情也会明快起来 。
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相比Jason Wu effortless chic式的度假装束 ， Zimmermann则要隆重许多 。 因设计师经常在旅途中 ， 所以Zimmermann的服装向来带有度假意味 ， 繁复又带有十足少女心的装饰 ， 每一季都是一段浪漫华丽的旅程 。
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看到这一季第一反应是“怎么也飞不出 ， 花花的世界 ， 原来我是一只 ， 酒醉的蝴蝶” ， 啊对不起 ， 串台了 ， 哔——
因疫情肆虐无法出游 ， 设计师从家乡澳大利亚的动植物中汲取灵感 ， 并将本季命名为“野生植物学” ， 用极尽梦幻的方式展现了澳大利亚的风物 。
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胸衣、主教袖、飘逸的大裙摆以及利落的裤装是这一季的主要设计元素；天然面料的加入呼应自然的主题；纹样和装饰上则主要采取了紫藤、蝴蝶等花鸟鱼虫来装点 ， 多以印花 ， 立体装饰的形式呈现 ， 同样充满自然气息 。
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胸衣设计本季出现频率挺高 ， 经典的传统胸衣样式 ， 本季的改良款也颇为好看；
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层叠的飘逸裙摆和轻薄的主教袖轻盈烂漫 ， 立体花朵、蝴蝶的装饰精致又仙气 。
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结构和配色也处理得不错 ， 纤细又和谐 ， 细节颇有看点 。 包链做项链的想法也挺有意思 。
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旖旎的色彩中混入一丝明快 ， 浪漫精致中又透露些许洒脱 。 本季没有一味追求用单纯的女性化元素来展现女性的柔美特质 ， 而是采用了一些诸如阔腿西裤、硬挺的衬衫、西装外套等干净利落的设计及面料来中和过于女性化的look ， 达到“娘man平衡”的效果 。
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适当的留白削弱了过于繁复的戏剧感 ， 保留特色的基础上适当做一点减法是很明智的做法 。
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值得一提的是秀场背景植物的色彩会发生变化 ， 与服装完美呼应 ， 少女心的东西 ， Zimmermann还是蛮擅长的 。
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说了仙气飘飘的Zimmermann ， 另一个仙牌Marchesa也接着说吧 。
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本季新品依旧采用lookbook的形式发布 ， 品牌华丽精致的基因依旧存在 ， 薄纱、蕾丝、羽毛、花卉、刺绣钉珠等仙气富丽的元素都在这个系列有所呈现 。
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本季还融入了大量花鸟印花 ， 以表达对疫情后美好生活的憧憬 。
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除了华丽的仙裙 ， 简练优雅的衣裙也是本季的看点之一 ， 剪裁算不上惊艳但将身形修饰得很好 ， 色彩干净大气 ， 期待知性的女星穿上 。
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对于一个专注婚纱礼服的牌子来说 ， 这一季的实用性总体有所增强 ， 部分look甚至可以直接穿出街 ， 穿来走红毯也是得体的 。 对穿着者的要求也相对降低 ， 顺应了当下日常化的需求 。
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但是大红牡丹的印花真的很床单啊 ， 难道时隔数年富安娜又背着我们闷声干大事 ， 向时尚进军了？上次维密这次Marchesa ， 上进心很明显嘛（不是） 。 花鸟的印花则要好很多 ， 还有几分东方韵味 。
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和前几季相比真的没有什么区别 ， 感觉Karen Craig走了之后Marchesa的设计水平明显下降 ， 以前除了仙气华丽还能看到一些不错的设计 ， 现在感觉就是在套仙裙贵妇裙的模板 ， Georgina Chapman一个人撑着还是有点费劲 。 （强推SS 2012 ， 最近的场次FW 2016和SS 2017这两场也不错 ， 2015年以前都还挺高质）
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不同于前面不食人间烟火的仙牌 ， Anna Sui则是呈现了田园牧歌般的一季 。
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以静态的形式展出 ， 浓郁的复古英式乡村风格 ， 还带点童话味道 ， 模特们都成了田园里无忧无虑、天真烂漫的小女孩 ， 朴素却又不失灵气 。
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小雀斑（Sara Grace Wallerstedt）精灵般的少女感和这一季很搭 ， 但Soo Joo就不那么适配了 。
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彼得潘领、泡泡袖、小碎花……所有少女心的元素都汇聚在这个系列 ， 背景甚至是童话般的小房子 ， 色彩装饰都很少女 。
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作为华裔设计师 ， 本季还融入了类似竹编工艺的镂空面料 ， 带有中国古朴工艺的竹编纹路面料被染成渐变粉色 ， 与西方的蕾丝花边结合倒也不显突兀 。
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剪裁、设计、搭配、色彩上都极力追求少女心 ， 宽松无腰身剪裁的娃娃裙、自然下垂的裙摆、荷叶边和小飞袖交织出少女的青涩与可爱 。
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马德拉刺绣和朴拙的刺绣印花吹来舒适惬意的田园暖风 。 细密铺开的小碎花色彩饱和度较低 ， 与其他碎花混搭也没有色彩过于杂乱之感 。
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继Jason Wu、Zimmermann后 ， 百慕大短裤再次出现 ， 流下了感动的泪水 ， 本尊心爱的百慕大短裤终于又要流行了吗？（以上纯属个人胡言乱语）但还是请姐妹们康康百慕大短裤 ， 比西裤轻松活泼 ， 又比热裤正式精致些 ， 型好还凉快 ， 修饰腿的功能也强大 ， 吐血安利 ， 入股不亏 。
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搭配上一般般 ， 没有很出彩的地方 ， 碎花加碎花的搭配看看就好 ， 我等普通人喜欢碎花还是碎花+一定面积的纯色吧 ， 这样的搭配本季也有展示 ， 看着明显要比全身碎花好很多 。 背带裤吊带裙里面搭配白T也是中规中矩 ， 没什么好说的 ， 想走少女风的可以试试 ， 走其他风格的内搭换成衬衫 ， 背带裤吊带裙有分量感一些的总体质感会好一点 。
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Christian Siriano这一季很人性化 ， 设计师及看客们注重防护 ， 模特们也不能落下 。 秀场模特们都戴上了设计师精心设计的口罩 ， 结合实事 ， 疫情也挡不住时髦精的心 。
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这让我想起了今年葡萄牙版VOGUE四月刊的封面 ， 一对情侣带着口罩接吻；
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韩版vogue（左）
美版vogue（右）
还有韩国版八月以及美版九月的以口罩为灵感的大片 ， 真正热爱的心不会被任何事物阻挡 。
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Coco Rocha
本季在设计师Christian Siriano自家后花园举办 ， （这个后花园我很可以！）好姐妹Coco Rocha继续助阵 ， 并且带着第三胎走秀（已经7个月了）作为模特界的戏精担当 ， Coco怎么可能老老实实走秀 ， 即使怀着孕依旧踩着尖头细高跟走秀还下水表演 ， 结果就是裙子湿了水太重导致爬不起来hhhhhhhh 。
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说回秀服 ， Christian Siriano这季充满怀旧意味 ， 设计师童年所看的漫画被印在西装礼裙上；
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受到童年时期所看电影的启发 ， 将束身胸衣、不对称下摆、格纹、奔放的印花等80、90年代的时髦风潮融入本场；还将疫情期间的思考编织进设计语言；当然还有设计师标志性的设计风格和包容性态度 。
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诙谐又强势的西装、简洁的小礼裙、性感的透视花卉长裙、立体的廓形褶皱、弗拉门戈褶边、仪式感十足的大裙摆……设计重点挺多 ， 风格虽有不同总体还是连贯 ， 算得上一个完整的系列 。
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线条处理得也不错 ， 不会过于臃肿 ， 该利落的也不拖沓 。 还挺喜欢那条黑色的大蓬裙 ， 上半身西装设计 ， 下半身蓬松的纱裙因为长度不那么压个子 ， 反而有些芭蕾舞裙的轻盈感 。 公主还是女王？小孩子才做选择 ， 成年人都要 。
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配饰上口罩和礼帽大放异彩 ， 口罩的纹样、装饰和秀服完美契合并呼应 ， 就算是防护老娘也要做最时髦的！
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礼帽搭配好了特别出彩 ， 简直就是小礼服、西装和斗篷的官配 。 本场就贡献了礼帽与小礼服和西装的搭配 ， 注意的是小礼服最好露出肩部线条 ， 发型的话直发低马尾最佳 。
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因为疫情原因 ， 秀上要展示的鞋子被困在了意大利 ， 所以本季的鞋履由我们扭腰城最iconic的时髦精Sarah Jessica Parker提供 。 只是用完记得要还 ， 不然小心人家“I lost my Choo!”攻击 。
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Coach这一季以型录的形式发布 ， 卡司蛮不错 。
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Kate Moss、Kaia Gerber
雎晓雯、水原希子
鸡毛（Kate Moss ， 80年代末出道2021年了都还在拿非nbcs的广告 ， 相当厉害了）、开开（Kaia Gerber）、柏林（Lexi Boling ， Coach真的亲妈了）、Binx Walton、雎晓雯（小文具这几季很强啊 ， 封面广告成绩都不错 ， 最近还拿下了新加坡版VOGUE的复刊号）、水原希子……
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林书豪
还有完全没有想到的林书豪 ， 效果嘛 ， 下乡村支书被迫营业穿上时髦女友买的花里胡哨的衣服 ， 趁着日暮村民回去吃饭没人赶快穿上 ， 找人随便按了两张照片交工 。 由于是随便按的 ， 角度也顾不上了 ， 1米9被拍成了1米5 。
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主题依旧是疫情期间有关服装、潮流的思考 ， 疫情期间生活都成问题 ， 追求永动机般的时髦自然也被部分人放弃 。 所以创意总监Stuart Vevers打造了这个名为“Coach Forever”的系列 ， 融合了过去、现在与未来 ， 模糊了当下的潮流性 ， 有着timeless的时髦感和实用性 。 部分服装和配饰是回收利用的 ， 而包袋则是100%回收原料制作的 ， 呼应主题又环保 。
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印花、色彩、面料、剪裁充满了复古的味道 ， 还带点洗涤次数过多的变薄和褪色感 ， 像放大版的童年、青年时期的衣服 。 搭配富有现代气息和经典的单品 ， 再加上可爱的涂鸦、配饰 ， 摆脱了家里小妹穿大姐二姐剩下来的旧衣之感 ， 倒像是不盲目追随潮流 ， 喜欢vintage的当下时髦精 。
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衣服包袋上模特名字的刺绣很可爱 ， 到时候应该会推出定制系列 ， 估计销量不差 。
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毛衣上鲜艳的花纹 ， 是小时候长辈一针一线的爱与简单的快乐；衬衣、连衣裙上的简笔花卉印花色彩淡雅清新 ， 是小姑娘的爱美之心；
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童趣的涂鸦是充满想象力的童年大作；复古印花的T恤、单宁和格纹 ， 是探索时期的追随潮流的青年们 。
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米老鼠、史努比、动植物等的胸针配饰小巧活泼 ， 是整套look的点睛之笔 。
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包袋有两款整了个和上季一样的 ， 果然是100%回收利用的啊 ， 学废了学废了 。 其他包包不功不过吧 ， 凹造型的和实用型的兼有 ， 标志性元素老花也在 ， 有一款牛油果绿的包颜色倒是特别美 ， 心动 。
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Vivienne Hu是华裔设计师胡媛媛创立的同名品牌 ， 这一季灵感来源于疫情下的热点：在家工作 ， 向我们展示了精致的仙女如何在家美美地工作 ， 就算是睡衣 ， 设计版型也是一样不落的 。 害 ， 这个世界对我等懒鬼太不友好了 ， 在家睡衣半永久都不行了 。
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本季的设计在美观之余还充满呼吸感 。 走实用路线但不是无聊的基本款 ， 主教袖、抽绳设计、拼接、透视、挖空……每一套look都有看点 ， 有设计感但不会过满 。
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配色清新舒适 ， 百搭的黑白 ， 加上柔和的粉、绿、蓝、紫等色彩 ， 色彩上很有高级感 。
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那款方领主教袖的crop top很有爆款相 ， 简洁的设计感 ， 虽然对身材有一定要求但总体处于“好驾驭”的范围 。
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整体优雅又仙气 ， 但并不是高高在上那种 ， 普通人踮下脚还是能够触碰 。 这种定位的产品相比之下更适合当下环境 ， 艺术性与商业性平衡得很好 ， 如何很好平衡艺术性与商业性也是目前许多品牌需要学习的 。
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Vlada Roslyakova
另外 ， 小仙女Vlada Roslyakova参与走秀 ， 状态很好 ， 感动到哭泣惹 。
扭腰的就到这里了 ， 虽然匆匆结束但大家都还挺美 。 设计师的作品呈现不同程度受到了疫情的影响 ， 有的直面疫情期间的各种问题 ， 结合时下人们的需求来创作时装；有的因疫情注意到周围的事物 ， 将其美的一面呈现出来；有的则展望后疫情时代的欢欣 。 无论选择哪种方式 ， 都展现了特殊时期品牌团队们创造美丽的能力 。
【Tulum|2021纽约春夏时装周，大牌纷纷缺席但看点依然不少】除了影响品牌、杂志等的相关创作 ， 疫情的出现也推动了传统时尚模式的转型 ， 相关电商迅速发展、线上走秀、在家拍摄、社交媒体挖掘新人……虽然这些是疫情之下的无奈之举 ， 但相关条件已经成熟 ， 疫情作为一个契机 ， 加速了这一切发生 ， 时尚界在疫情之后的运转是否有新的突破还有待观瞻 。 虽然不知道最终走向何方 ， 但这次的经验足够让我们学习并利用 。
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