久光|广东侨乡特色美食，开平赤坎煲仔饭，用柴火烧制，美味又平价
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说起煲仔饭 ， 起源于广东毋庸置疑 ， 但具体要说源自哪里 ， 可能又有一番争论 ， 但开平的煲仔饭好吃 ， 是公认的 。
来开平之前 ， 朋友嘱咐 ， 开平煲仔饭一定要吃 。
有名的煲仔饭店家广州也有不少 ， 但其实要吃一次也不容易 。 家附近没有经营煲仔饭的 ， 而当经过某间有名的煲仔饭店铺 ， 通常又排着长龙 ， 想想也几个月没有吃过了 。
也有人将煲仔饭简化了“懒人版” ， 淘米入电饭煲中 ， 煮至收干水分 ， 开盖将切好的腊味或腌好的肉片铺在饭上 ， 继续煮至自动熄火 ， 淋上豉油即成 。 有那么几分像 ， 遗憾是没有饭焦 ， 老饕们嗤之以鼻：没有饭焦的煲仔饭是没有灵魂的 。
再挑剔点的 ， 指明要吃柴火煲仔饭 ， 那就真的要到开平来吃了 。
开平的煲仔饭店铺 ， 稍加留意随处可见 ， 在有碉楼的村落附近 ， 似乎总有一家在等你 ， 且大多都写“柴火煲仔饭” 。
酷热的天气下 ， 倒也乐意吃个煲仔饭 ， 理由有点牵强：可以有足够时间吹空调 。 每次点 ， 店家都提醒：现煲的哦 ， 要等25分钟 。 我欣然接受 ， 外面30几度高温 ， 又热又累 ， 正寻思吹着冷气多坐一会儿呢 。
开平的煲仔饭 ， 通常15-20元一煲 ， 最常见的是黄鳝煲仔饭 ， 还附送个例汤 ， 够实惠 ， 饭粒绵软 ， 饭焦香脆 ， 一人一煲 ， 单人或多人都尤为适合 。
煲仔就是小的沙煲 ， 广东人喜欢用沙煲烹调所有食物 ， 煲汤、焗鸡鸭鱼肉、甚至也用来做粥粉面饭 ， 可谓无所不煲 。 对煲的爱之深还融入了日常用语中 ， 患难之交叫“沙煲兄弟”；男女分手叫“掟煲” ， 复合叫“箍煲” 。
而将饭与菜一锅熟的做法 ， 既是传统又是创新 ， 把饭、肉和菜都在一个锅中弄熟 ， 说是“懒”人发明呢 ， 却又在吃的时候有诸多讲究 ， 比如 ， 最上面一层有肉汁混合的香味；中间可品尝到米饭本身的米香；而最边上的则是香脆的饭焦 ， 嘎嘣脆 。 若看到有人将饭焦弃之 ， 则轻鄙一眼：不识食！
而说到开平哪里的煲仔饭最好吃呢 ， 很多人都推荐赤坎 ， 但赤坎正在维修 ， 原本在附近经营的一些店铺都搬迁它处 ， 一时间也找不到了 ， 本以为这个遗憾多少都要留下了 。
在开平的最后一天 ， 经过一个路口 ， 公路边一间门面普普通通的餐馆 ， 门口方形大灶台上摆满煲仔 ， 灶堂内火苗摇曳 ， 师傅正两手不停歇地挨个转煲 ， 正好肚饿 ， 恰好有位 ， 冒着上火流鼻血的风险再来一煲 。
点了一煲黄鳝煲仔饭 ， 落座慢慢等 ， 让我最有兴趣的是那灶台上挨个被“翻牌子”的煲仔 。
年轻的师傅在热浪扑面的炉灶旁忙着 ， 煲仔内壁先刷上一层油 ， 这样才会产生香脆的饭焦 ， 加入淘洗浸泡过的的丝苗米 ， 放上灶台大火烹煮 ， 一边不断转煲 ， 更要记得哪几口煲是刚放上去了 ， 哪几口已经熟了 。
等待的时间里 ， 周围转转 ， 见我拿着相机东拍西拍 ， 同桌的当地食客便与我聊了起来 ， 他说 ， 这间店也是从赤坎搬过来的 ， 总算满足我吃个赤坎煲仔饭的心愿 ， 无意中还撇见一侧的墙上还贴着蔡澜与店主的合影 。
柴火煲仔饭是开平的招牌 ， 在如今大多用煤气炉的时代 ， 显得难得 ， 尤其是早不准用明火的大城市 ， “柴火味”三个字都成卖点 。
而广东人如此执着于柴火 ， 无非也是那难得的烟火味 ， 沙煲上有疏松的气孔 ， 可以将木材的味道一并吸入 ， 米粒中带有淡淡木材的香气 。 同桌的食客算得上老饕了 ， 他说 ， 柴火煲仔饭连饭焦都要多一些 。
说起煲仔饭好吃但却上火 ， 老道的食客自有一套方法拆解 ， 将饭焦用茶水或汤泡一泡再吃 ， 这样可以压一压燥热之气 ， 但年轻一辈可能更偏向一罐“王老吉”解决 。
除了火候的掌握之外 ， 最后上桌前的浇汁算是各家的独门秘籍 ， 开盖后淋上去的不是普通的豉油 ， 是店家自己调制的酱汁 ， 配料各有不同 ， 炒香 ， 再慢慢熬制而成 ， 这道理易懂 ， 和淋在肠粉、蒸鱼上的豉油一样 ， 各家独有 。
与赤坎煲仔饭最搭的 ， 当然是赤坎的豆腐角了 ， 特色是小方形的豆腐块上加了鱼腐 ， 用油两面煎黄 ， 豆腐滑嫩 ， 豆味很浓 ， 算是赤坎最便宜实惠的小吃了 。
【久光|广东侨乡特色美食，开平赤坎煲仔饭，用柴火烧制，美味又平价】我的“赤坎煲仔饭”上桌了 ， 开盖已经香味扑鼻 ， 黄鳝也够新鲜 ， 没有加过多姜丝去腥 ， 看了碉楼 ， 虽没去成赤坎 ， 但尝到了传说中的赤坎美食 ， 这一趟没有白来 。
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