乡野|Norbit :「绕路」十余年，只为回到乡野起点
_原题是：Norbit :「绕路」十余年 ， 只为回到乡野起点
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一个沉寂了十多年的服装品牌 ， 通常是玩不下去了或者去玩别的了 ， 简言之凉了 。 但来自日本的户外男装品牌 Norbit 却并非如此 。
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世纪末的 1999 ， 野泽広志（Hiroshi Nozawa）推出了自己的个人品牌 Norbit ， 并于美国的拉斯维加斯亮相 。 随后没几年 ， Norbit 便渐无音讯 ， 直至 2018 年的日本贸易展 JUMBLE TOKYO 才以 「Norbit by Hiroshi Nozawa」 （后简称 Norbit）重新开始 。
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依托近两年户外文化、Urban Outdoor 的大势 ， 复古气息浓郁 ， 讲求功能性、充满休闲气质的 Norbit 被《GO OUT》、《2ND》等杂志 ， 尤其是来自挪威的《eye-C》热情推荐 ， 很快被越来越多的人所知 。
【乡野|Norbit :「绕路」十余年，只为回到乡野起点】
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比起一些看上去就很厉害、硬核 ， 适合扮酷的摩登机能品牌 ， Norbit 从服装设计、产品本身到视觉（官网、型录）的传达要更为柔和内敛 ， 并透露着松弛的休闲气息 ， 同时单品细节扎实设计饱满也绝对经得起细品 。 像是听多了爆炸机关枪说唱 ， 突然下一首开始播放 Chill 很多的 Jazz Hiphop 般（如此类比见笑了） ， Norbit 着实令人感到舒适 。
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「Field, Travel, Chill」 是 Norbit 从 2018 年开始一直延续的主题 ， 主理人野泽広志擅长融合最新的技术和工艺去重新演绎传统样貌的功能性服装 ， 同时传递休闲、假日的气息 。 其中 ， 值得一提的是「Field」 ， 私以为「乡野情怀」是 Norbit 最核心、特别的所在 ， 也就此拓展出旅行和平静舒适等 Brand Core 。 那么聊 Norbit by Hiroshi Nozawa ， 不妨从 Hiroshi Nozawa —— 主理人野泽広志的乡野情怀开始说起 。
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野泽広志的童年在京都郊外的乡村度过 ， 在那段时光中 ， 年幼而好奇的他探索遍居所附近的山野森林和洞穴 ， 并没有在好好学习…
也是在童年时期 ， 他也逐渐发现自己对服装 ， 尤其是功能性服装的兴趣——他对小时候的一件白色风衣记忆犹新 ， 那件风衣的帽子是可收纳的 ， 能根据穿着者的需求收放 ， 收起来是像是一件立领风衣 ， 这件风衣令他爱不释手 。 这样的童年 ， 影响了野泽広志做出了现在联结自然和功能性服装的 Norbit by Hiroshi Nozawa 。
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那么 1999 年就开始的 Norbit 为何中途断档了十来年呢？
「忙不过来」绝对是原因之一 。 这十来年间 ， 野泽広志分别（有时是同时）在 Snow Peak、Puma Japan、Columbia Black Label、New Balance Japan、Fjallraven… 参与设计工作 ， 时至今日他仍参与 Snow Peak 的设计工作 。
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不仅仅是以上大家熟悉的「机能大拿」 ， 野泽広志也服务于一些相对小众的单位 ， 期间他也做过许多个人品牌 ， 涉及生活用品、牛仔布、有机棉料… 等各类别等品牌 ， 如果要逐一列举工作经历那可就有点报菜名的意思了（不是贬义） 。
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值得一提的是 ， 野泽広志也参与了印花面料公司 Nowartt 工作 。
传递「comfort of harmony with nature」的 Nowartt 可以说是跟 Norbit 有着异曲同工的内核 ， 供职于多个单位的野泽広志在其中 ， 所以也不奇怪能在 Norbit、Snow Peak 等多季各单品中看到 Nowartt 出品的印花面料 。
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十来年的每一段经历想必都会为现在的 Norbit by Hiroshi Nozawa 添砖加瓦 ， 曾接受采访时野泽広志表示：Norbit is the product of all my design experience up until now 。 回归 Norbit 的野泽広志攒足了资源人脉、实操经验 ， 还有对服装更完备的认知、更坚定的个人表达 。
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如果你浏览 Norbit 的官网看看各季作品 ， 不难发现 Norbit 的设计非常统一 ， 定番的改动也很细微 ， 变化不外乎是尺寸位置的微调、配色的增减…
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举个例子 ， Norbit 的定番产品 Duffel Mod's Coat ， 如其名地结合了经典 Duffel Coat 的廓形、木扣等元素 ， 再融合 M51（Mod’s Coat）的后摆鱼尾、内里抽绳的特征 ， 并用了更适合户外的帽型 。
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不同之处在于面料和工艺 ， 20 AW 和 19 AW 的版本采用了经盐缩+拉毛处理的面料 ， 使得之更为紧致丰厚 ， 此外也做了防泼水处理 ， 并分别提供了不同的配色选择 ， 都很适合秋冬穿着 。 而刚刚过去的春夏版本则有着迷人的金属光泽——采用了轻量尼龙面料制成 ， 并由 Garment Dye 工艺染制 。
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同组的 Field Jacket 结合了军事元素与钓鱼服饰的功能性细节 ， 多口袋设计和各处调节扣的设置实用 ， 都市日常、钓鱼露营狩猎等户外活动也都 OK ， 非常别致的 Urban Outdoor 单品 。 面料和配色选择上 ， 每一季都与 DUFFEL MOD’S COAT 几乎完全一致 ， 春夏版本的隐藏式后袋可拆卸 ， 秋冬版本则选用了羊毛材质附加在其中更为保暖 ， 每一季在细节上也做了微调 。
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除了一直以来的定番 ， Norbit 也不断加入新品 ， 最新的 2020 AW 就推出了大量融合狩猎元素的新款绗羽绒产品 。 采用了可拆卸的围脖和帽子、匈牙利鹅绒、多贴袋设计以及内里的隐藏式后袋… 单独看每一个设计细节 ， 都是来源于常规的 Outdoor 设计 ， 组合在一起却又显得时新 。
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20 AW 的 WOOL BOA 系列在 19 AW 的基础上变为「双面穿」的版本（其中一面的树纹印花是和 NOWARTT 合作的） ， 也做了款式的增加 ， 原有的款式也都做了明显的改动（口袋的变动） 。
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19 AW 首次推出的三层军事背心 Tweed 3 Layer Utility Vest 在当时也是一款新品 。 采用了英国传统的 Harris Tweed 做表层物料 ， 裁片的时候用上激光切割科技 ， 并在里层加上了防风透湿的膜粘 ， 结构形态丰富实用 ， 重磅有骨感、垂坠感佳 ， 兼顾了造型和实用 ， 私认为能算是 best of the best 。
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该季同组产品的 TWEED 3 LAYER JACKET 则是野泽広志认为的 Norbit Iconic Piece 。 款式延续了 18 AW 的设计 ， 但更换掉了表层的 Moon 面料 ， 传统的西装外套中加入了军事元素 ， 结合了传统的面料和现代的工艺 ， 完美体现了 Norbit 的设计理念——Hybridity 。
Hybridity 于 Norbit ， 是传统与现代的结合也是不同类型服装设计元素的 Crossover ， 把看似遥不相及的工艺、设计、材料的大胆结合 。
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野泽広志曾表示 Norbit 的 Hybridity 是一种平衡——传统景象和现代技术间的平衡 ， 不断变化的城市和不变的自然间的平衡 ， 以及休闲与实用间的平衡… 因此 Norbit 的功能性设计并没有尖锐的机能感 ， 取而代之更多的是柔软、质朴 ， 更圆润的线条和弧度 ， 以及浓郁的乡野气息 。
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重新出发的 Norbit by Hiroshi Nozawa 这才走到了第五季 ， 在只有一位设计师——野泽広志本人的情况下 ， 款式数量比起第一季已经翻了三倍多 ， 未来可期 。
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而如今因为忙碌的工作（毕竟身兼 N 职） ， 如今野泽広志大部分时光都在城市度过 。 但他的绝大部分灵感是源自位于箱根町的工作室内度过的时光 。 野泽広志老师的设计方式也非常 Chill —— 先在脑海中想象场景 ， 并搜寻适合该场景的服装和设计细节 ， 通过绘制草图将其从模糊变为精确……
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可以说是非常任性肆意 ， 但怎样都不为过 ， 毕竟这是他「图自己高兴」的个人品牌 。 过去十几年的深藏功与名 ， 期间储备的知识和资源能将他绘制的草图栩栩如生地呈现出来 ， Norbit by Hiroshi Nozawa 从品牌名到实质都体现了野泽広志本质的爱好取向和自我表达 。
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