解构牛仔裤：穿了这么多年牛仔裤，这些知识点你都知道吗？
本文转载自|胡子玩物
ID|BeardStunner
作者|鲸鱼
我们讲解过很多牛仔裤品牌 ， 以及一些美国和日本牛仔发展的历史文化 ， 却从来没有从牛仔裤自身的角度出发介绍过 。 牛仔裤的部位、零件、分门别类、剪裁讲究、代表的文化精神变迁你都清楚吗？
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通常普通人都叫牛仔裤 ， 复古圈却常常叫做丹宁裤 。 牛仔和丹宁是一回事吗？这要从牛仔布的起源说起 。
五百年前哥伦布发现新大陆时发现 ， 法国的一个小镇Nimes喜欢用一种由一经「染色纱线」三纬「白色纱线」斜纹交织的布料制作船帆 ， 这种斜纹布料具有耐磨结实、美丽的靛蓝色等特征 ， 法文名为「SergeDeNimes」 。 这就是我们现在熟悉的牛仔布 ， 后来被传到了英国 ， 但英国商人很难发出「SergeDeNimes」这个音 ， 因此就用英文命名为Denim ， 音译为丹宁 。
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至于Jeans的叫法 ， 据说在1567年 ， 意大利北部港口Genoa的水手叫做「Genoese」 ， 这些水手们喜欢穿着用当地出产的一种粗糙结实的布料做成的工作裤子 ， 称为「Genoese」或「Genes」 ， 与「Jeans」有着相似的发音 。 于是意大利裁缝就把同样粗糙结实的牛仔布料叫做Jeans 。
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所以 ， 广义上讲 ， Jeans和Denim其实指的是同一种布料 。 但是 ， 在牛仔爱好圈里 ， 普通的牛仔布料叫做Jeans ， 只有传统织布法织出 ， 天然靛蓝Indigo染色的牛仔布料才能称为Denim 。
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起源说完 ， 接下来正式从牛仔裤的结构说起 ， 认识一下牛仔裤的每个细节 。 我相信 ， 穿了这么多年 ， 连部位零件名字都叫不出的大有人在 。
一般来说 ， 牛仔裤都有五个口袋 ， 前面腰部两个 ， 屁股上两个 ， 还有一个小小的迷你口袋隐藏在右边前口袋内侧 。 我们现在通常称为CoinPocket零钱袋 ， 但其实最早是为了方便当时的矿工和其他工人能安全地携带并保护自己的怀表而设计的 ， 后来手表普及之后 ， 这个小口袋被用来放一些硬币零钱等小东西 。 尺寸也从最初的3.5寸缩减至了现在的3寸 。
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位于臀部的口袋叫做后口袋 ， 其实最早的牛仔裤为单边口袋设计 ， 直到1905年才出现第二个后口袋 ， 至此口袋牛仔裤的形式才固定下来 。
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后口袋有一个重要的元素存在 ， 叫做袋花 。 这个袋花指的是后口袋上的缝线 ， 称为海鸥线或者鹰线 ， 早期是为补强口袋之用 ， 后来逐渐成为各大品牌的标识 ， 有些还起到修饰臀型的作用 。
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有时候听一个复古爱好者为什么喜欢某个品牌的牛仔裤 ， 他会说因为袋花好看 。 如今大部分的牛仔裤都有自己独特的袋花样式 ， 比如Levi’s的经典海鸥袋花、Lee是柔和流畅的波浪线条 ， Wrangler是大写的W ， Evisu的手绘袋花等等 。
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除了袋花可以帮忙识别品牌 ， 裤腰上的Patch皮标也可以 。 通常以皮革或纸为材料 ， 用作标识腰宽、裤长、款式型号等讯息的标签 ， 有些品牌会把自己的标识图标印在上面 。 皮质质感的好坏也通常被认为是鉴别牛仔裤品质好坏的元素之一 。
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RedTab红旗 ， 指的是右边后口袋侧边一个小小的布制红色标签 ， 用作标示品牌名称 。 最早是Levi’s在1936年为了区别于其他品牌而制作的标签 。 后来一些品牌也学了去 ， 但也有很多知名牛仔裤品牌没有 。
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BeltLoop裤耳朵 ， 就是穿腰带时遇到的那些小布条 ， 最早期的牛仔裤是以铜扣固定吊带的吊带裤的穿法 ， 直到1922年才出现了裤耳朵的设计 。 如今没有裤耳朵的款式只能在某些品牌的复刻中才能看到 。
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除了布料本身的粗糙质感 ， 黄铜Rivet铆钉也造就了牛仔裤粗犷的美式复古气质 。 铜制铆钉不仅加强了结实程度 ， 也是装饰的一部分 。 但牛仔裤搭配铆钉的设计并不是刻意为之 ， 完全源自一个意外的无心之举 。
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1870年底的美国内华达州 ， 开着小型裁缝店的JacobDavis接了一个活儿 ， 为当伐木工的邻居制作一条结实耐穿的工作裤 。 面料用的就是旧金山的供应商LeviStrauss提供的白色纯棉帆布 ， 制作的时候一直在思考怎样使裤子更牢固 ， 这时突然看到桌子上放着用来钉马鞍上的皮带的铜制撞钉 ， 便把撞钉打在口袋的直角处试了试 ， 没想到确实结实了很多 。
这条带撞钉的裤子被口口相传 ， 找来制作同款的工人越来越多 。 JacobDavis这才意识到自己的无心之举可能创造了一个巨大商机 ， 于是写信给LeviStrauss希望他投资自己的专利申请 ， 并愿意将这个专利发明一半的份额分给LeviStrauss 。 专利申请下来后 ， JacobDavis去了Levi公司共同打造新业务 ， Levi’s牛仔裤的历史就此开启 。
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【解构牛仔裤：穿了这么多年牛仔裤，这些知识点你都知道吗？】很多丹宁爱好者一定要买有Selvedge布边的牛仔裤 ， 突出特点是在裤管里侧结合处有一条白色或彩色的布边 ， 就是大家常说的「耳」 。 根据颜色不同分别叫「赤耳」、「绿耳」、「黑耳」、「虎耳」等 。 在制成牛仔裤之后 ， 这个布边被保留在两条裤腿外侧和小口袋的内里位置 ， 是辨别原牛的最突出标志 。 一般用老式穿梭织机织出的窄幅牛仔布都有Selvedge布边 。
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买牛仔裤的时候 ， 除了品牌和款式 ， 大多人还在选择磅数 ， 即一公尺平方布料的重量单位 ， 也就是牛仔业内人士常说的oz盎司 。 通常分为轻磅、中磅、重磅 ， 牛仔布的重量范围可以从5oz到32oz甚至更高 。 但很多牛仔品牌对磅数程度的定义不同 ， 譬如Levi’s ， 将磅数在10oz以下的称为轻磅 ， 10-13oz左右为中磅 ， 超过13oz为重磅 。
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很多人认为磅数越高 ， 代表牛仔裤越厚实 。 其实不是 。 磅数只是关系到这条牛仔裤的重量 。 一条牛仔裤的厚度还和原料、织法、加工处理方式有关 。 通常牛仔布制造商会利用不同粗细的纱支和不同的纺织密度 ， 来创造不同质感和风格的面料 。
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但通常越重的牛仔布会越坚硬 ， 穿着越不舒适 。 据说从19oz开始已经是非常硬了 ， 到了21oz蹲坑都难 ， 感兴趣的朋友可以现身说法 。 不过 ， 对于牛仔爱好者来说 ， 重磅牛仔是一种文化体验 ， 是一种极致追求 。
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除了重磅牛仔 ， 色落也是一种牛仔文化 。 不过在讲述色落之前 ， 得先了解下什么是原牛 。
原牛指的是Unwashed ， 未经水洗预缩的RawDenim ， 也叫DryDenim ， 跟原色牛是两个概念 。 虽然经过所谓「官脱」的OneWash、还是原色的牛仔裤可以叫原色牛 ， 但原牛一定是原色的 ， 但原色的不一定是原牛 。 原牛一般指牛仔布染色后上过浆 ， 未经任何洗水做旧工艺而制成的牛仔裤 ， 一般都是深蓝、黑色 。 而且染制布料的染料也有要求 ， 来自一种天然的植物染料IndigoferaTinctoria ， 中文名叫做木蓝或者蓝靛 。
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色落 ， 指牛仔裤表面经过穿着摩擦弯曲造成颜料脱落的现象 ， 也有利用水冼加工模拟出的自然色落方式 。 很多人买原牛 ， 是为了追求属于自己的色落 ， 也就是我们常说的养牛 。 通过穿着时的日常行为动作 ， 经历一段时间后 ， 穿出一条有着专属自己的猫须、蜂窝、甚至破洞 ， 更贴合自己身形的牛仔裤 。 大概就和男人们喜欢玩核桃、养手串一个道理 。
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好了 ， 鉴于篇幅关系 ， 今天关于牛仔裤的小知识点就先介绍到这里 。
因为有一群Vintage爱好者始终如一地热爱着单宁文化 ， 甚至到了毕生事业的程度 ， 才让穿牛仔裤不再只是穿着一件衣服 ， 而是丰富的历史文化 ， 一种生活方式 。
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