时尚焦点社|刘德华是它头号粉丝，蕾哈娜都没少穿，她带乞丐服走向巴黎时尚顶端( 二 )
【时尚焦点社|刘德华是它头号粉丝，蕾哈娜都没少穿，她带乞丐服走向巴黎时尚顶端】抱着这样的想法 ， 从没出名前 ， 川久保玲就一直在琢磨怎么做「乞丐装」：抛开人体结构和性别之分 ， 看着面料做设计而不是根据设计选面料 ， 做出来的衣服黑乎乎、破破烂烂地堆在身上……她试验了几年 ， 1975年还在东京办了场秀热身 。
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1981年 ， 在山本耀司的软磨硬泡下 ， 川久保玲终于带着5个助理 ， 「斥巨资」把自己的衣服运到巴黎 ， 两个人携手走上了国际T台 。
当年 ， 在洲际酒店的秀差点让他们从此与巴黎绝缘 ， 这两位来自日本的设计师 ， 作品非常相似：黑色系的衣服、破洞和不规则的衣身 。 像拾荒一样的衣服 ， 刚在巴黎精致、优雅的时尚圈亮相 ， 就被骂惨了 ， 毕竟人们都爱贴合腰身的服装 ， 有人评价这简直是广岛的报复（像原子弹一样有杀伤力） 。
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不过也有人非常认同 ， 当时在场的时尚编辑回忆：「在那之前巴黎没有那种黑色、奔放且宽松剪裁的服装 ， 这引起了传统美、优雅与性别的争论 。 」
时装名记SuzyMenkes则说：「服装像是被毁掉的 ， 我们私下里称它为‘瑞士奶酪’ 。 真是太震撼了 。 」
川久保玲的衣服 ， 就是打破身体以及性别的界限 ， 向传统与主流「宣战」 。
有了忠实的拥趸 ， 即使挨骂 ， 川久保玲还是和同期的日本设计师 ， 山本耀司、三宅一生、高田贤三 ， 一起、掀翻了当时的主流审美 。 他们的设计 ， 就是传说中的「解构主义」 。
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史密森尼学会（Smithsonian）在2006年总结过 ， 那个时候的川久保玲：「关于黑的主题 ， 在她的创作中彷佛有着无限的权利 ， 搭配上山本耀司 ， 他们让黑变得时尚……」
在设计前期 ， 川久保玲很喜欢黑色 ， 因为「黑色是有力的、富于表情的 ， 最能让人感到舒服」 。
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而随着她对美的观念一直在改变 ， 在设计上也一直寻求变化 。 在后期的设计中 ， 她又加进了其他元素 。
比如1997春夏系列「隆与肿」 ， 她把衣服放进填充物 ， 模特身上的肿块 ， 很容易让人联想到「卡西莫多」 。 而这一奇特的系列 ， 还促成了她和沃克艺术中心的合作 ， 舞蹈家们穿着「隆与肿」 ， 演了一出名为「情景」（Scenari）的舞剧 。
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2016春夏系列 ， 根据电影《蓝丝绒》 ， 加入了蓝、红色以及华贵的丝绒 。 不过 ， 表现出的手法 ， 依旧是拼拼凑凑出来的乞丐服 。
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