关于西装的三要素，版型、工艺和面料的心得体会
基于对西装的热爱 ， 在最后这篇我就来写一点自己的心得和体会跟大家分享一下 。
虽然都是一些个人看法和观念 ， 但还是希望大家看完我的文章后能在选购西装方面有所裨益 。
关于西装的三要素
关于西装的三要素 ， 按重要程度可以依次为版型、工艺和面料：
最重要的是版型 。
所谓的版型是指西装的外观轮廓和造型结构 ， 外观轮廓没有好与坏之分 ， 只有喜好之分 。
如扣位的高低、口袋的间距、单排扣/双排扣等 ， 可能有些人喜欢宽驳头 ， 有的喜欢窄驳头 ， 像我个人就特别钟爱高驳头；有人喜欢修身的 ， 有人喜欢宽松的 。
总之在外观上大家只要关心是否符合自己的审美就好 ， 毕竟自己喜欢才是最重要的 。
其次是工艺 。
可以说只有好的工艺才能把版型所需要的美给展现出来 ， 我打个比方 ， 一个房屋设计图看上去特别好 ， 但是也得靠有能力的施工团队把图纸效果做到位 。
如果没有好的团队 ， 就算图纸表现的再好也做不出来 ， 或者说做出来的与图纸效果相差甚远 ， 那就等于功亏一篑 。
最后的是面料 。
我什么把面料放在最后一位呢 ， 其实获得的渠道确实很容易 ， 但并不是仅因为这个原因就把面料排在末尾 。
只有在工艺到位的前提下 ， 面料才能发挥其最大的优势 ， 呈现出百分之八、九十的效果 。 如果工艺上满足不了的话 ， 即使用到最上乘的面料也是枉然 。
版型、工艺和面料 ， 是我觉得一件好衣服所需要同时兼顾到位的三点 。
如果版型不到位 ， 衣服可能没毛病 ， 但是不好看；
如果因工艺缺失而引致整体感觉没有完全表达出来 ， 就会让面料的表现度有所逊色；
如果面料较次 ， 衣服的外观就显得相对廉价 ， 不够档次 。
其中西装工艺更起到了承上启下的关键作用 ， 最主要的一个因素 ， 是由于工艺能够决定西装的价值（一般能占到其成本的60%） 。
关于面料而好面料就如一块特级牛排 ， 煎着吃比较能还原食材本身的原汁原味 。
可如果把这块好面料配以一般或较差西装的工艺去做 ， 就等同于把这块牛排剁成牛肉粒 ， 甚至再加盐、加味精、加酱油调成饺子馅 ， 包饺子吃 。
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当然 ， 本质还是牛排肉 ， 营养价值也没有流失 。
但是做法变了 ， 整体的味道也变了 ， 整套西装的感觉以及面料本身那种自然的垂顺感 ， 也会大打折扣 。
何况 ， 有着顶级工艺的“大厨”确实比较难找到 。
虽说面料获取相对容易 ， 不过有些面料品牌却会使一些“小花招”来误导消费者 ， 水颇深 。
就如世家宝（Scabal） ， 大家都非常熟悉的一个所谓英产面料品牌 。 其实不尽然 ， 事实上世家宝的面料主要有两条线 ， 一种是白本 ， 一种是蓝本 。
所谓白本就是料本的颜色是白色的 ， 白本里面都是纯英国产的面料；
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还有一种是比较常见的蓝本 ， 里面混杂了自家英产、意大利维达莱（VBC）代工的面料 ， 两种掺到一起来销售 ， 基本无法分辨 。
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最近深圳的一家世家宝旗舰店开业了 ， 可以看到下图陈列右侧第一排的是白本 ， 下面的则是蓝本 ， 分得很清 。
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言归正传 ， 下面我会根据前面几篇专访总结下来的留言和疑问来作统一回答 。
1.关于面料的深度探讨
就上面话题我再详细说一下 ， 个人觉得做衣服一定得最大限度地去还原面料本身的垂重感、自然感 。
像我曾在一个交流者群里看到过 ， 说是全麻衬 ， 其实在面料的背面粘了一层变成粘合衬 ， 然后再在粘合衬的基础上做多一层麻衬 ， 应该叫粘合全麻衬更贴切 。
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在这种处理方式下 ， 面料的垂感、自然度大打折扣 ， 甚至说半毁了这件衣服也不为过 ， 毕竟这种做法随着穿着时间久了也会让衣服起泡泡 。
这里用我的一件成衣来表达下我对“最大限度地还原面料的垂感”这句话的理解 。
首先看衣服是全麻衬结构 ， 没有粘合处理 ， 麻衬之下就是面料 。
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我拍了一段视频 ， 可以看到整件衣服都比较能呈现出面料本身的出色垂感 ， 摆动起来衣服会像水波纹的一样自然灵动 ， 几乎没有僵硬的效果 。
当然面料自身很不错 ， 是块低克重的强捻布 ， 个人感觉效果不错 。
虽然我做的衣服所有面料都不会粘衬 ， 但是有人可能会问是不是所有的衣服多粘一层衬都不好 。
我的答案是不尽然 ， 还是会有一些粘不粘衬都影响不大的面料 。
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像厚重一点的羊绒、羊毛&羊驼毛混纺、羊毛面料等 ， 粘一层衬对这些面料就没太大影响 ， 因为面料本身就较厚 ， 又不失柔软 ， 对抗面料起泡的能力会较强 。
另一方面 ， 有一些可塑性特别强的面料 ， 比如FRESCO ， 这种面料做出来的衣服容错率是很高 ， 但也意味着有可能给人造成“误判” 。
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像有一位从日本远道而来的裁缝 ， 目前在上海开店 ， 最近可谓是炙手可热 。
看过他用一些可塑性强的面料所做的衣服倒没什么问题 ， 但是我的一位朋友有次就选了一款Super200s的法兰绒去做衣服 。
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不用多说 ， 面料本身非常柔滑 ， 垂感也很棒 ， 但这种面料的容错率就很低了 ， 衣服只要出现一点点小的瑕疵都会被放大 。
我朋友这件就非常明显 ， 把中腰做小了 ， 整个背部出现了X型交叉折 ， 后背下面的X褶直接导致后摆翘了起来 。
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毕竟这块是法兰绒 ， 如果换成180s的精纺面料 ， 这个问题还会更加明显 。
两侧如能各多放1厘米出来 ， 可能就能得到改善 。 不得不说 ， 用高支纱面料真的很能检验出裁缝的真实水平 。
2.关于审美
其实在我们每个人的心中都有一套关于西装的审美 ， 像我就有句话是描述自己对西装审美的理解：不求专业人士的赞赏 ， 但求身边朋友的称赞 。
我解读一下 ， 有些人可能不喜欢西装 ， 也可能从来没穿过西装 ， 但是他可以各个渠道看到别人穿西装的样子 ， 比如电视剧里、杂志里、街上穿西装的人 。
这些形象很容易会潜移默化地形成了他自己对西装审美的一个标杆 ， 而这个标杆就好比他身边的人对西装的审美 。
如果你穿得高于这个标杆 ， 身边的朋友一定会表示赞赏 。
说白了我们只要翻越过普通人这个标杆就好 ， 毕竟我们身边人能有几个是专业人士？日常穿衣大部分都是穿给身边的家人、朋友、同事看的 。
而一件西装究竟做得好不好 ， 随便问个不懂的人(最好和你不认识 ， 那种大街上拉过来问的) ， 问他好不好看 。 只要他觉得好看 ， 那就是好看 。
懂的人 ， 可能一来就是一顿讲细节、聊工艺 ， 容易本末倒置 。
因为到最后参考完对方说的话 ， 很可能所有的细节与工艺 ， 面料与辅料 ， 剪裁与结构都是为了同一件事——取悦对方：
得胜过对方所看到过的所有西装 ， 让你自己所穿的西装变成是他所看过的西装里最好看的 。
3.关于复古
这个话题是我个人想说的 ， 看到以往文章有读者喜欢用“舞王”FredAstaire等人所穿的西装拿来对比 ， 我个人是比较反感的 。
原因有三 ， 其一 ， 舞王当时的年代审美、风格都与现在不同 ， 两种审美风格、年代不同的西装是无法做出比较的；
其二 ， 以精湛舞技闯出名堂的舞王 ， 西装对他来更像是一种工作表演服 ， 很多元素、剪裁、结构都是为了舞台效果、舞姿的幅度而专属设计的 。
可是一般人日常穿衣并不需要考虑过多活动量的工作和娱乐（除非运动） ， 舞王穿衣则更多是表演上的需要 。
当然 ， 生活中他也会穿西装 ， 但我觉得更多的时候我们是在舞台上看到他的对吧；
其三 ， 舞王是个名人 ， 名人的朋友是名人 ， 裁缝给名人做衣服专心、用心的程度我相信会比普通客人要多一点 ， 毕竟是个效益显著的流动广告 。 像阿狸在Brioni定制那一套有点惨不忍睹 ， 我想多少也是这个道理 。
还有些人说DanielCraig所饰演的“007”穿的西装非常紧绷 ， 我的看法是007系列电影一直是个大IP ， 扮演者所穿的服饰应该是品牌赞助的 。
为了其品牌效益 ， 这个没法比 ， 人家靠衣服赚钱 ， 你是靠衣服被赚钱 。
4.关于手工成衣
关于想解答“手工成衣”这个问题 ， 是源于看到公众号的一条留言 。
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其实在我专访（二）、专访（三）中出现的对比图片 ， 皆是我家的成衣而非定制 ， 不是像你所说的用成衣和定制相比较 。
我拿来举例的部分成衣 ， 只是不同尺码而已 ， 这就是上身那个系列 ， 有双排扣和单排扣 。
当然 ， 区别还是有的 ， 我穿的是手工制成衣 ， 对比图是机制成衣 ， 大家都是成衣 ， 就是制作工艺和方式不同而已 。
之所以你会觉得我是用成衣来跟定制产品来比 ， 有一种解释就是令你觉得我穿我家的成衣太像是定制做的 。 所以这里想表扬一下 ， 其实谁穿都那么好看 。
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其实定制和成衣各有各的优势和劣势：
定制特点 ， 是根据量体采集数据 ， 打出纸板 ， 再在根据纸样进行裁剪 ， 最后手工缝制 。
而成衣则是根据一个标准的版型 ， 演变出从小到大的尺码 ， 并采用机器进行缝制 。
定制的优势 ， 就是量体剪裁结合手工缝制 ， 整体感觉更人性化 ， 自然飘逸；劣势莫过于整个制作过程会比较费时费力 ， 需要经过至少一到两次试身 ， 而且费用比较高 。
而一般成衣的费用相对定制来说会较低 ， 可以直接根据身材购买现成的大/小号西装 ， 节约时间；机器制作的成衣劣势就是服装没有那么自然 ， 相对来说更为死板 ， 僵硬 。
不过手工制的成衣 ， 则是将定制和成衣模式相结合的一种做法 ， 也就是用手工的生产标准来制作有码数大小之分的成衣 ， 其中意大利人在手工成衣领域毫无疑问是佼佼者 。
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像CesareAttolini、OrazioLuciano的成衣产品就属于手工成衣（多说一句 ， 最近两家的折扣幅度最高将近70%） 。
手工成衣的优势 ， 是灵活、细致的手艺能保证服饰的自然和飘逸感 ， 价格上亦比定制要更加的实惠 ， 还能满足大多数身材非特体人群的需要 。
只需稍加改动衣长、袖长等就能直接穿走 ， 中间节省了很多来回试身的时间 。
可能你要问那手工成衣什么标准 ， 可以参照之前的专访（二）、专访（三） 。
文章里面所用到的衣服、裤子都是用我所做的手工成衣来展示说明的 ， 当中也涉及我对成衣标准的看法 ， 定制有什么工艺 ， 成衣同样一个都不能少 。
定制做法中包含了量体数据、纸样裁剪、多次试身等流程 ， 产品更趋于因人而异 。
但如果身材不是太特殊 ， 大可选择手工成衣来稍加改动 ， 也是非常不错的一个选择 。 “身材好 ， 能省钱”就是这个道理 。
现在大多国内的定制店基本都没有自家的手工成衣 ， 有的也是将国外品牌的产品买过来再加价销售 。
而更多的定制店会把定制工艺或者面料直接通过价位分成不同的档次等级 ， 来满足不同需求的消费者 。
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5.关于远程定制
为了在效果与效率之间得到折中 ， 现在还衍生出了远程定制的做法 。
所谓远程定制 ， 普遍是指客户直接发身材数据给商家 ， 然后再由商家根据数据制作并寄送给客人 。
我个人就觉得这是非常不靠谱的 。 为什么这么说呢 ， 首先客户自己的量体方法跟驻店裁缝/量体师可能会有偏差 。
即使让客人拍照片 ， 拍摄角度的影响也是问题 ， 像只通过照片来看客户腰节的位置和上衣的比例 ， 其实很难判断的 。
其次就是有一些胸宽、上裆等相关的专业术语及数据 ， 客户自个是很难短时间内能明白的 。
数据采集是一件相当严谨的事 ， 只看简单的肩、胸、腰、衣长、袖长数据 ， 买的是成衣 ， 不是定制 。
最后我录了一个小视频来教大家如何去判断衣服究竟是全麻衬还是粘合全麻衬 ， 欢迎交流 。
结语先在这里再次感谢大家的支持 ， 倘若这四篇文章能给大家带来一些关于西装的参考与启发 ， 就是我李煜最感到高兴的地方 。
有句话是阿狸分享给我的 ， 我来借用一下：
希望大家越来越了解真正好的事物 。
而W.Fang也有个观点说得非常好：
其实如果对西装这个东西真的了解 ， 那大家看法应该是差不了多少 ， 毕竟西装还是会有个极限在那 。
在我的四篇文章中 ， 不排除会有错误、纰漏以及表述不清的地方 ， 还望同好海涵 ， 本着“取精华 ， 去糟粕”的想法去对待就好 ， 没有必要去争个对错 。
如果你认为那是错的 ， 就是错了 。
像为什么同一样东西 ， 我会觉得手工的就是看着比机器做的要好呢 。
因为它更有灵性 ， 当中承载了匠人们所作出的各种细致、考究的手艺和巧思 ， 是有心、用心对待的结果 ， 这个是其他机器工艺绝对无法比拟的 。
风格是什么 ， 风格是用简单的方式陈述复杂事物的一种表达 。
【关于西装的三要素，版型、工艺和面料的心得体会】我自己会经常问自己究竟为什么要穿西装：西装是一种自我表达的方式 ， 传达出我内心底最想抒发的感受 。 每次穿上西装 ， 就会发现更接近心中所想的自己 。
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