食文化传承吃馄饨最高境界——吃馄饨，品文化，天天吃馄饨都不一定知道的事
关志鹏老师不仅研究中国饮食文化深入 ， 而且写得一手好文章 。 除了能文 ， 还能武 ， 关老师还是黔菜大师 ， 今生无幸吃不到关老师做的美食 ， 但读一读文章也是意味幽长 。 本文是关老师向本人投稿的一篇文章 ， 不仅写了馄饨的历史 ， 各地馄饨的不同特色 ， 而且写的文笔细腻 ， 情感丰富 ， 现在分享给大家赏评 。
吃馄饨是一件非常惬意的事 ， 个中韵味 ， 只有乐于此道精于此道者才能真正领略到 。
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话说馄饨 ， 这是一个有滋有味的话题 ， 馄饨出现于汉代 ， 南北朝时已经普及 ， 有“天下之通食”的美称 ， 由唐·李济翁 ， 《资瑕集》中“馄饨以像混沌”而得名 ， 唐·韦巨源《烧尾宴食单》里有“生进二十四气馄饨”的记载 ， 说的是花样、馅料各不相同的二十四种馄饨 。
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馄饨的称谓很多 ， 宋人称“军饨”元人称“鹊突” ， 新疆人叫“曲曲”、四川人叫“抄手” ， 广东人叫“云吞” ， 其做法也是多种多样的 ， 可煮可蒸、可煎可炸 。
你们那里叫啥？
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湖南人讲求实在 ， 一碗面条中倒上半碗馄饨 ， 成了“馄饨面”；
四川人调味独到 ， 将油辣椒 ， 麻油、酱油、白糖、姜葱、胡椒粉兑成滋汁 ， 夹抄手沾食 ， 谓之日“过桥抄手”；
上海人吃得别致 ， 将青菜、五香豆腐干切细拌馅包成馄饨 ， 煮熟捞出 ， 放进温油内边煎边淋油 ， 至皮呈金黄色时取出 ， 配芝麻酱、醋、辣油同食 。
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馄饨的馅料 ， 反映了各地的特产和习俗 ， 猪肉馅的 ， 羊肉馅的 ， 虾馅的 ， 衬豆苗的、垫紫菜的…… ， 河南有一种“鱼皮馄饨” ， 是直接用捶茸的鱼肉包馅料的 。
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馄饨的样式 ， 也反映了中华民族的向往追求与审美情趣 。
那些飞燕形、荷包形、家书形、元宝形、枕头形、灯笼形的馄饨 ， 玲珑剔透 ， 美不胜收 ， 代表着民众对太平盛世、吉祥如意的期盼 。
馄饨家族异彩纷呈 ， 包罗万千 ， 馄饨的精品 ， 应是皮薄如蝉翼 ， 馅经如流萤、青葱之绿似春池中浮萍、胡椒之辣如晨林中清新气息 ， 一碗热气腾腾 ， 恬香满口的馄饨上桌 ， 总让人遐想；
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晨曦薄雾之中 ， 若隐若现地看到一群轻舒广神的荷花仙子在婆娑起舞 ， 袅袅婷婷、婀娜多姿、充满浓浓的生机；或是另一种画面：湖光山色之中 ， 几只翘首凸肚的乌篷船宁静地泊在水面 ， 使人想起莱蒙托夫《孤帆》中那些忧郁的句子 ， 或是裴特拉克十四行诗的那份典雅自在的韵味 。
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馄饨好吃韵味长 ， 让我们超越时空浏览一下民国时期的市井文化 ， 领略昔日的韵味；
广州习惯晨起“啖茶”的市民三五成群 ， 身着现今难寻 ， 凉爽的黑拷绸、香云纱、趿拉着木屐 ， “叭（念piā ）踏叭踏”地走向茶楼 ， 百年老字号《陶陶居》的“西关鲜虾云吞面”是出名的 ， 鲜嫩而不失爽脆 ， 全在于师傅的烹煮功夫 。
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