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自得其乐造梦者：时尚鬼才Marc Jacobs还能掌控自己品牌吗？

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2020年2月7-12日 ， MarcJacobs2020秋冬大秀在纽约拉开了帷幕 ， 为纽约时装周画上一个完美的句号 。 在这场时尚秀里 ， MarcJacobs携手数位知名超模 ， 将60年代的时尚与品牌的特质相结合 ， 用一种简洁的方式诠释了经典与复古 ， 为在场的观众带来了一场精彩绝伦的视觉盛宴 。 作为一名自诩孤独 ， 却也罕见的天才设计师 ， MarcJacobs的职业生涯和人生经历如同他的设计作品一般 ， 充满传奇的色彩 。 在MarcJacobs的人生里 ， 他曾接受过也放弃过很多角色 。 很多人不能理解 ， 甚至不能接受他的作品 ， 但不可否认的是 ， MarcJacobs的存在 ， 以及他孜孜不倦的设计 ， 的确改变了时尚界 。 跌宕起伏的童年1963年 ， MarcJacobs出生在纽约市一个贫困的犹太家庭 。 儿时不同于常人的生活经历 ， 给年幼的MarcJacobs带来不可磨灭的影响 。 MarcJacobs的父亲是威廉?莫里斯公司的一名电视经纪人 。 该公司是经纪业的著名公司 ， 已拥有百年历史 ， 旗下巨星如云 ， 包括娜塔丽·波特曼、迈克尔·贝等 。
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【自得其乐造梦者：时尚鬼才Marc Jacobs还能掌控自己品牌吗？】在Jacobs7岁时 ， 他的父亲死于慢性肠病溃疡性结肠炎 。 在父亲去世后 ， 患有躁郁症的母亲成为了Jacobs的唯一监护人 。 回想起这一段黑暗的童年经历时 ， MarcJacobs曾说 ， 因为母亲患病的原因 ， 他看到过许多同龄孩子本不该看到的东西 。 停止服药的的母亲时常无法控制自己的情绪 ， 经常浑身是血的被送到急诊室中治疗 。 从他的一段段复述中 ， 人们感受到了母亲的病态給彼时尚且年幼的MarcJacobs所带来的惊恐和惊奇 。 但与这一段黑暗时刻相伴的 ， 却是可怕的兴奋 。 Jacobs也曾承认 ， 他甚至有一点喜欢这种感觉 ， 也许这也影响了日后Jacobs的设计灵感与风格 。
后来 ， 他与母亲一直疏远 ， 直到2011年母亲去世 。 而后 ， 十几岁的Jacobs和祖母一起住在纽约市上西区中央公园西路的一栋名为Majestic的双塔楼中的公寓里 。 “这是我热爱生活的开始 ， ”他说 。
宠爱Jacobs的祖母给他的生活带来了规则和礼仪 。 春秋两季的衣服 ， 连同配套的鞋和包 ， 祖母都会随着季节的变化为他准备好 。 祖母也会教导他拥有一件好毛衣而不是10件不那么好的毛衣的好处；因为其展现出对时尚和设计的强烈兴趣 ， 祖母坚信Jacobs总有一天能成为一名伟大的设计师 ， 并将此告诉他们的邻居 。 这些早期的时尚课程和来自祖母的完全信任 ， 给Jacobs的内心带来了安全感 ， 让他的天赋得以施展 。 在Jacobs的一生中 ， 祖母是他的第一个守护者 ， 也是祖母让Jacbos相信 ， “我可以创造我想要生活的世界” 。
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MarcJacobs与RobertDuffy
时尚界初露锋芒1981年 ， 当还在艺术设计高中就读时 ， MarcJacobs就已经是Studio54的一个常客 。 后来 ， 他考入帕森斯设计学院（ParsonsSchoolofDesign） ， 学习时装设计 ， 成为了该校的一名明星学生 。 在就读期间便设计和销售了他的第一个手织毛衣系列 ， 还为鲁本·托马斯公司(ReubenThomas,Inc.)设计了第一个名为“写生簿”(Sketchbook)的系列 。
1984年 ， Jacobs获得了“年度设计奖”(DesignstudentoftheYearaward) ， 同时遇见了后来亲密的合作伙伴——企业家罗伯特·达菲(RobertDuffy) 。 那年 ， 达菲在寻找一位年轻设计师 ， 期望与他合作 。 他看到了Jacobs的毕业展并为此吸引 。 自那以后 ， 两人一直在一起工作 ， 更是在1984年一起创立了雅各布斯·达菲设计公司(JacobsDuffyDesigns) ， 并在一年后推出自己的品牌 。 这是除1958年圣罗兰（SaintLaurent）在法国时装周(Cloched’or)与皮埃尔·贝尔热(PierreBerge)相遇外最伟大的合作之一 。
1986年 ， Jacobs设计了第一个由他自己的名字命名的系列 ， 并在次年获得由美国时装设计理事会（CFDA）授予的佩里·埃利斯(PerryEllis)奖 ， 成为有史以来获得该奖项的最年轻的设计师 。 一年后 ， 也就是佩里·埃利斯去世两年后 ， Jacobs和达菲加入了佩里·埃利斯运动服装公司 ， 担任举足轻重的职位——女装设计副总裁兼总裁 。 1992年11月 ， Jacobs为他们设计的垃圾摇滚（grunge）系列将街头服饰重塑为奢侈品 ， 被认为是时装史上最具影响力的系列之一 ， 这也是Jacobs展示自己近乎不可思议的能力的众多例子之一 。
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系列中的雪纺连衣裙看上去就像是从旧货店淘来的 ， 腰上系着法兰绒衬衫 ， 里面是用羊绒重新制作的保暖内衣 。 实际上 ， 这些服装只是Jacobs在街上和夜总会里看到的周围景象的反映 。 但他在佩里埃利斯的老板们却不理解这一点——他们觉得他让他们的奢侈运动装看起来很便宜 。 因此 ， 他便被解雇了 。
对此 ， Jacobs曾说 ， “那是一个人们质疑美的时刻 ， ”“我总是在奇怪和不完美的事物中发现美——它们更有趣 。 在某种程度上 ， 时尚界花了很长时间才赶上他 。 ”“对于什么是魅力 ， 什么是美 ， 什么是对 ， 什么是错 ， 人们有了更多的自由 。 ”“一切都改变了 。 这是一个不同的世界 ， 所有那些陈词滥调的定义都已经变成了不那么可定义的东西 。 ”
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1993年 ， MarcJacobs为PerryEllis设计的著名“垃圾摇滚“系列（grunge） 。
开创时尚盛世1997年Jacobs来到LV担任创意总监 。 彼时这个品牌没有时尚 ， 没有“It包” ， 没有斯蒂芬·斯普劳斯(StephenSprouse)的涂鸦 ， 甚至连一只鞋都没有 。 MarcJacobs的到来助力了该公司第一个成衣系列的创建 。 Jacobs的任期持续了16年 ， 并由此开创了另一种如今很常见的二分法 ， 即在执掌一家大型欧洲品牌的同时 ， 还管理着自己的同名品牌 。 Jacobs不仅将女性服装引入了这个传统的箱包品牌 ， 还将艺术与时尚无缝地融合在一起 ， 与斯蒂芬·斯普劳斯(StephenSprouse)、村上春树(TakashiMurakami)和理查德·普林斯(RichardPrince)等艺术家一同合作设计配饰 ， 至今 ， 这些配饰仍令人垂涎 。 他以一种不恭敬但自信的方式重塑了一个传统品牌 。 他的成功也表明 ， 为了忠诚而忠诚也许是值得尊敬的 ， 但也是乏味的 。
2001年的春季秀场上 ， MarcJacobs推出了他的第二品牌MarcbyMarcJacobs 。 在随后的日子里 ， Jacobs在任职LV的创意总监的同时 ， 继续经营着自己的同名品牌 ， 将自己的时间均等地分配给巴黎和纽约的办公室 。 截至2011年夏季 ， MarcJacobs在60个国家拥有239家零售店 ， 销售着马克·雅可布(MarcbyMarcJacobs)系列、马克·雅可布(MarcJacobs)和儿童品牌小马克(LittleMarc) 。 Jacobs在2009年买下了西村(WestVillage)的一栋联排别墅 ， 并在美世酒店(MercerHotel)住了10年 。 他仍将纽约视作他的家 。
2013年10月 ， 2014春夏时装秀结束后 ， MarcJacobs被曝将离开路易威登(LouisVuitton) ， 专注于自己的品牌的发展 。 然而 ， 对Jacobs而言 ， 后来的五年是艰难的 。 2014年 ， 合作了三十年的好友达菲选择了离开 ， 为该行业历史上最具创造力、最多产、最成功的商业伙伴关系画上了句号 。
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一年前 ， 也就是2013年 ， 在一项重组交易中 ， 达菲和Jacobs将马克?雅可布(MarcJacobs)的控制权转让给了路威酩轩集团(LVMH) 。 彼时 ， Jacobs刚刚辞去路易威登(LouisVuitton)的艺术总监一职 。 该公司在全球拥有250多家门店 ， 此外还有一家化妆品和香水公司、一家男士和儿童用品公司和一家书店 。 在这个过程中 ， 达菲发现自己被边缘化了 。 当时的决定是 ， 除了女装系列之外 ， 几乎所有的东西都将被停产或缩减规模 ， 次要品牌马克·雅可布(MarcbyMarcJacobs)也消失了 。 该品牌曾推出了颇受欢迎的糖果色手袋、蓝色牛仔裤和许多让人无法抗拒的小饰品 。 这个决定让达菲无法理解 。 “你为什么要扔掉所有能赚钱的东西?”达菲曾愤怒地质问 。
自达菲退出以来 ， LVMH已在2017年聘用了两位首席执行官:来自纪梵希(Givenchy)的塞巴斯蒂安·苏尔(SebastianSuhl)和来自高田贤三(Kenzo)的埃里克·马勒查勒(EricMarechalle)来管理LV 。 2018年2月 ， 美国成衣运动品牌BajaEast的联合创始人、前联合设计师约翰·塔冈(JohnTargon)被请来帮助Jacobs及其设计团队设计MarcJacobs的走秀造型 。 三个月后 ， 他离开了 。 或许自此之后 ， 马克?雅可布(MarcJacobs)唯一的荣誉设计师就只剩下他自己 。
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可以肯定的是 ， 见证了马克?雅可布(MarcJacobs)——个人和公司——崛起的过度时代已经过去 。 在这个新的清醒时期 ， Jacobs的职业生涯更强调愉悦的自我膨胀 ， 这一切让人感觉有点像一个警世故事:耀眼的繁荣逐渐转向萎缩的利润和倒闭的门店 ， 以及达菲的悲伤离开 。 如今 ， 这家公司在全世界只有五家店:三家在纽约 ， 一家在洛杉矶 ， 一家在巴黎 。 然而 ， 它也有一些调整方向的举措 ， 包括最近新发布的一个ReduxGrunge1993/2008系列 。 这是Jacobs为佩里·埃利斯(PerryEllis)而重新发行的26件作品 ， 并且几乎是一字不改的26件 ， 是为了纪念这个开创性系列25周年而发行的 。
2019年5月 ， Jacobs以马克·雅可布品牌的形式推出“马克·雅可布的复兴”——将复兴的作品和新的设计相结合 。 他过去的三个t台系列也都广受好评 ， 并被评论家们再次称他为纽约时尚的代言人 。 他们似乎在提醒人们 ， Jacobs的时装秀一直是欧洲编辑们飞往纽约参加时装周的主要原因之一 。 其它品牌——包括普罗恩萨?施罗(ProenzaSchouler)、奥图扎拉(Altuzarra)和汤姆?福特(TomFord)——已经开始尝试在欧洲或加州展示自己的服装 ， 但Jacobs仍忠于自己的城市 。 他的时装秀总是最后一个出现在纽约时装周日历上 ， 尽管如今他的t台秀已经变得更加简朴 ， 但是却与一位年长的大师的力量产生了共鸣——用他自己的话来说 ， 他是“德高望重”的 ， 作为一位设计师 ， 他仍能唤起激情、仍能理解并读懂当时的情绪 。
作为Jacobs的长期合作伙伴 ， 时装公关公司KCD的联合主席朱莉·曼尼恩(JulieMannion）这样评价Jacobs ， “他有一种不被传统所局限的无畏精神 。 ”作为一名艺术家 ， Jacobs的非凡之处便在于他的敏感 ， 在于他转向新时代和满足新时代需求的能力 。
文/洪雨晴
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